Nouvelle-Écosse

Les incontournables à Nouvelle-Écosse

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  Le port et le front de mer d’Halifax

  La capitale de la Nouvelle-Écosse se découvre d’abord par sa promenade de bois, le Harbourwalk, qui longe le port sur quelques kilomètres, des quais de croisière jusqu’au traversier de Dartmouth. En chemin, entrez au Musée maritime de l’Atlantique, qui conserve une chaise longue et des boiseries du Titanic, dont les victimes furent amenées à Halifax, et une salle consacrée à l’explosion de 1917. Prenez ensuite le traversier de Dartmouth, le plus ancien service de traversier en eau salée d’Amérique du Nord, pour la vue sur la ville depuis l’eau. Au-dessus du centre-ville, la citadelle en étoile domine le port et tire toujours son coup de canon de midi. Comptez une journée pour le front de mer, la citadelle et le centre historique, et terminez au coucher du soleil sur les quais, une bière d’Alexander Keith à la main.

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  Peggy’s Cove

  À 43 km au sud-ouest d’Halifax, ce village de pêcheurs d’une trentaine d’habitants se blottit au fond d’une anse, entre des rochers de granit polis par les glaciers. Son phare blanc et rouge, dont le premier feu date de 1868, est l’un des plus photographiés du pays ; depuis 2021, une vaste plateforme de bois accessible permet de l’admirer sans s’aventurer sur les rochers. Promenez-vous autour de l’anse, entre les cabanes de pêche sur pilotis et les casiers à homard, puis voyez le grand bas-relief sculpté dans le granit par l’artiste William deGarthe, près de sa maison-galerie. Venez tôt le matin ou en fin de journée, quand les autocars sont repartis et que la lumière rase le granit. Le monument du vol 111 de Swissair, à quelques kilomètres, rappelle l’écrasement de 1998 dans la baie St. Margarets.

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  Lunenburg, ville du patrimoine mondial

  Fondée en 1753 par des colons allemands, suisses et montbéliardais, Lunenburg a conservé son plan en damier et ses maisons de bois peintes de couleurs vives, ce qui lui a valu son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1995. Sur le port, les entrepôts rouges abritent le Musée des pêches de l’Atlantique, qui raconte l’épopée des goélettes des Grands Bancs, et c’est ici qu’est amarré le Bluenose II quand il n’est pas en mer. Montez les rues en pente jusqu’à l’église anglicane St. John’s, reconstruite après l’incendie de 2001, et repérez les lucarnes en saillie, le Lunenburg bump, sur les façades. Réservez une sortie en voilier dans la baie en été, et comptez une journée complète. Mahone Bay est à dix minutes de route.

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  La piste Cabot

  Tracée en 1932, cette route panoramique de 298 km fait le tour de la pointe nord de l’île du Cap-Breton, en alternant falaises plongeant dans le golfe du Saint-Laurent, villages acadiens et écossais et plateaux boisés. Elle traverse le village acadien de Chéticamp, célèbre pour ses tapis hookés, puis grimpe les montagnes French et MacKenzie avant de redescendre vers Pleasant Bay, point de départ des excursions aux baleines. Sur la côte est, Ingonish et sa plage mènent vers Baddeck, où le lieu historique national Alexander-Graham-Bell rend hommage à l’inventeur, qui y passa ses étés. Comptez au moins deux jours, idéalement trois, pour ne pas faire la route d’une traite. Fin septembre et début octobre, les érables s’embrasent et le festival Celtic Colours anime toute l’île de concerts de musique celtique.

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  Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton

  Un tiers de la piste Cabot traverse ce parc de Parcs Canada, qui protège le plateau et les falaises du nord de l’île. Sa randonnée la plus connue, le sentier Skyline, suit une crête jusqu’à une promenade de bois suspendue au-dessus du golfe, où l’on aperçoit souvent des baleines pilotes au large et des orignaux dans les clairières. Du 26 juin au 25 octobre 2026, le stationnement du Skyline se réserve à l’avance : faites-le dès que vos dates sont fixées. Le parc compte 26 sentiers, des courtes boucles comme celle de Middle Head, près d’Ingonish, aux randonnées plus exigeantes vers le mont Franey. Les services aux visiteurs sont offerts de la mi-mai à la fin d’octobre, mais le parc reste ouvert toute l’année ; achetez vos droits d’entrée en ligne ou aux centres d’accueil de Chéticamp et d’Ingonish.

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  La baie de Fundy et ses marées

  Côté néo-écossais de la baie de Fundy, le bassin Minas connaît les plus grandes marées du monde : à Burntcoat Head, l’écart entre la marée basse et la marée haute peut atteindre environ 16 m. Deux fois par jour, la mer se retire sur des kilomètres, laissant les bateaux posés sur le fond des ports, comme à Hall’s Harbour, où l’on choisit son homard vivant au comptoir du quai. À marée basse, on marche sur le plancher océanique ; à marée montante, on remonte le mascaret de la rivière Shubenacadie en zodiac, une sortie aussi mouillée qu’amusante. Plus à l’ouest, le sentier du cap Split mène à un promontoire au-dessus des remous de la marée. Consultez les tables des marées avant toute sortie sur l’estran.

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  Grand-Pré et la vallée d’Annapolis

  Au cœur du pays acadien, le paysage de Grand-Pré, inscrit à l’UNESCO en 2012, montre les terres gagnées sur la mer par les Acadiens grâce à leurs digues et à leurs aboiteaux. Le lieu historique national raconte la Déportation de 1755 ; on y voit l’église-souvenir, élevée en 1922, la statue d’Évangéline, l’héroïne du poème de Longfellow, et les jardins qui descendent vers les champs. Pour les voyageurs québécois, la visite a une résonance particulière : prévoyez une heure et demie. Poursuivez vers Wolfville, petite ville universitaire aux maisons victoriennes, et vers les vignobles de la vallée de Gaspereau, où l’on déguste le Tidal Bay, vin blanc d’appellation propre à la province.

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  Les Jardins publics d’Halifax

  Aménagés en 1867, l’année de la Confédération, ces jardins victoriens de six hectares et demi sont parmi les mieux conservés d’Amérique du Nord. Derrière les grilles de fer forgé de la rue Spring Garden, on flâne entre les massifs fleuris, les étangs aux canards, les statues et le kiosque à musique, où des concerts gratuits ont lieu les dimanches d’été. Les jardins sont ouverts du printemps à la fin de l’automne ; venez tôt le matin pour la lumière et le calme. Juste à côté, la rue Spring Garden aligne boutiques et cafés, et la citadelle est à cinq minutes à pied. Comptez une heure, davantage si vous pique-niquez.

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  Le Quai 21, musée de l’immigration

  Entre 1928 et 1971, près d’un million d’immigrants, de réfugiés et d’épouses de guerre ont posé le pied au Canada par le Quai 21, sur le port d’Halifax. Le hangar de brique abrite aujourd’hui le Musée canadien de l’immigration, qui raconte leurs traversées à travers des témoignages, des valises et des reconstitutions. Si vous avez des ancêtres arrivés par la mer, le centre de recherche familiale peut retrouver leur trace dans les registres : prenez rendez-vous. Comptez deux heures. Le musée est voisin du marché fermier du port et du terminal des navires de croisière.

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  Mahone Bay et la côte Sud

  Au bord de la route de Lunenburg, Mahone Bay aligne au fond de sa baie trois églises de bois blanc côte à côte, l’une des images les plus célèbres de la province. Le village compte des boutiques d’artisans, des galeries et des cafés, et s’anime en octobre avec son festival des épouvantails. De là, la côte Sud égrène ses îles, ses anses et ses villages, de Chester et ses voiliers à Blue Rocks et ses cabanes de pêche, jusqu’aux plages de sable blanc et d’eau turquoise de Carters Beach. Louez un kayak pour explorer les îles de la baie, et faites la route en prenant votre temps, par la route 3 plutôt que par l’autoroute 103.

Notre itinéraire à Nouvelle-Écosse

1. Jour 1 — Halifax, du port à la citadelle

   Commencez tôt par la citadelle et la vue sur le port, puis descendez par la vieille horloge vers le front de mer. Parcourez le Harbourwalk en vous arrêtant au Musée maritime de l’Atlantique, puis déjeunez au marché fermier du port, à côté du Quai 21. Consacrez l’après-midi au musée de l’immigration, puis prenez le traversier aller-retour pour Dartmouth. En fin de journée, flânez dans les Jardins publics et la rue Spring Garden. Soupez de fruits de mer chez McKelvie’s ou au Five Fishermen, puis terminez dans un pub de la rue Argyle, où l’on joue souvent de la musique celtique.

2. Jour 2 — Peggy’s Cove, Mahone Bay et Lunenburg

   Partez à l’aube pour Peggy’s Cove, à trois quarts d’heure de route, afin de profiter du phare avant la foule. Suivez ensuite la côte par la baie St. Margarets et Chester jusqu’à Mahone Bay, pour la photo des trois églises et un café. Arrivez à Lunenburg pour le déjeuner, chez Salt Shaker Deli, puis visitez le Musée des pêches de l’Atlantique et les rues colorées de la vieille ville. En fin d’après-midi, embarquez pour une sortie en voilier dans la baie, ou roulez jusqu’à Blue Rocks. Dormez à Lunenburg et soupez chez Beach Pea Kitchen.

3. Jour 3 — Pays acadien et marées de Fundy

   Traversez la province vers la vallée d’Annapolis et commencez par le lieu historique national de Grand-Pré et son église-souvenir. Déjeunez au Caveau, le restaurant du domaine Grand Pré Wines, puis visitez un ou deux vignobles de la vallée de Gaspereau et la petite ville de Wolfville. En fin d’après-midi, rejoignez Hall’s Harbour pour voir la marée basse et manger un homard au bord du quai. Si vous disposez de plus de temps, prolongez de trois jours vers l’île du Cap-Breton pour faire la piste Cabot et randonner dans le parc des Hautes-Terres.

Activités et loisirs

• Observer les baleines

  De juin à octobre, les excursions partent de Pleasant Bay et de Chéticamp, au Cap-Breton, à la rencontre des baleines pilotes, des petits rorquals et parfois des rorquals communs. Dans la baie de Fundy, les sorties de Brier Island et de Digby Neck permettent de voir des baleines à bosse et, avec de la chance, des baleines noires. Réservez à l’avance en été et prévoyez des vêtements chauds, même en août.

• Remonter le mascaret en zodiac

  Près de Maitland, sur la rivière Shubenacadie, la marée montante de la baie de Fundy remonte le courant en une vague appelée mascaret. Les excursions en zodiac bondissent sur les rapides ainsi formés, pendant deux à trois heures. On en revient couvert de boue rouge : apportez des vêtements de rechange. Les horaires dépendent des marées.

• Les plages de la côte Sud et du détroit

  La côte atlantique, au sud d’Halifax, compte des plages de sable blanc à l’eau fraîche, comme Crystal Crescent ou Carters Beach. Pour se baigner dans une eau plus chaude, filez vers le détroit de Northumberland, sur la côte nord, où les plages comme Melmerby profitent des eaux les plus chaudes de la province en août. Les plages provinciales sont surveillées en juillet et en août.

• La forteresse de Louisbourg

  Parcs Canada a reconstitué, sur la côte est du Cap-Breton, une partie de la ville fortifiée française du XVIIIe siècle. Des interprètes en costume d’époque animent les rues, les maisons, la boulangerie et les auberges, où l’on peut manger comme en 1744. Comptez une journée, la visite se faisant surtout en été ; vérifiez la saison d’animation.

• Le pays acadien de la baie Sainte-Marie

  Sur la côte sud-ouest, la région de Clare forme le plus grand territoire acadien de la province, avec ses villages francophones, ses drapeaux étoilés et l’église Sainte-Marie de Pointe-de-l’Église, immense église de bois. On y goûte la râpure dans les restaurants locaux, et le Festival acadien de Clare anime l’été. Une belle étape entre Digby et Yarmouth.

• Les falaises fossilifères de Joggins

  Les falaises de Joggins, près de la frontière du Nouveau-Brunswick, inscrites à l’UNESCO en 2008, livrent les fossiles d’une forêt du carbonifère, vieille de plus de 300 millions d’années. Le centre d’interprétation propose des visites guidées sur la plage, selon les marées. Une halte idéale sur la route de Montréal.

• Le ciel étoilé de Kejimkujik

  Au centre de la péninsule, le parc national et lieu historique Kejimkujik protège des lacs, des forêts et des pétroglyphes micmacs. Désigné réserve de ciel étoilé, il se prête au canot le jour et à l’observation des étoiles la nuit. Réservez un emplacement de camping ou un oTENTik de Parcs Canada.

• Les pubs et les ceilidhs

  La musique celtique fait partie de la vie de la province. À Halifax, les pubs de la rue Argyle et de la rue Barrington proposent des concerts presque tous les soirs. Au Cap-Breton, les ceilidhs de village, les soirées de violon et le Red Shoe Pub de Mabou perpétuent la tradition gaélique. En octobre, le festival Celtic Colours réunit des musiciens de partout.

• Arriver depuis Montréal

  Air Canada relie Montréal à Halifax sans escale en moins de deux heures, plusieurs fois par jour. Le train de nuit L’Océan de VIA Rail fait le trajet trois fois par semaine en environ 22 heures, avec voitures-lits, par la vallée de la Matapédia et Moncton. En voiture, comptez 12 à 13 heures par l’autoroute 20 et le Nouveau-Brunswick, idéalement en deux jours.

Où manger à Nouvelle-Écosse

Les saveurs à goûter

• Le homard — Premier produit de la pêche néo-écossaise, le homard fait de la province l’un des grands exportateurs mondiaux. Commandez-le entier, bouilli, au bord d’un quai comme à Hall’s Harbour, ou en guédille dans les cantines de la côte Sud.
• Les pétoncles de Digby — Gros pétoncles charnus pêchés dans la baie de Fundy, poêlés au beurre. Digby, qui se proclame capitale mondiale du pétoncle, les sert dans tous ses restaurants, mais on les trouve partout dans la province.
• Le donair — Pain pita garni de bœuf épicé tranché à la broche, d’oignons, de tomates et d’une sauce sucrée au lait concentré et à l’ail. Halifax l’a désigné mets officiel de la ville en 2015.
• La râpure — Plat acadien de pommes de terre râpées et essorées, cuites au four avec du poulet ou des palourdes. On la goûte dans la région de Clare et dans les restaurants acadiens de la province.
• La chaudrée de fruits de mer — Soupe crémeuse de poisson, de pétoncles, de crevettes et de palourdes, servie avec un biscuit. Chaque restaurant de la côte a sa recette ; celle des cantines de quai est souvent la meilleure.
• Le grunt aux bleuets — Dessert de bleuets sauvages cuits sous des boulettes de pâte à la vapeur. La région d’Oxford, qui se dit capitale du bleuet sauvage, en fait la fierté des tables familiales à la fin de l’été.
• Le Tidal Bay — Vin blanc frais et aromatique, première appellation propre à la Nouvelle-Écosse. Chaque domaine en produit sa version selon des règles communes ; il accompagne parfaitement huîtres et fruits de mer.

Nos tables

• McKelvie’s

  Halifax, centre-ville · Restaurant de fruits de mer

  Installé dans une ancienne caserne de pompiers du début du XXe siècle, McKelvie’s est une valeur sûre pour les fruits de mer de la province : chaudrée, pétoncles de Digby, homard et moules de l’Île-du-Prince-Édouard. Ambiance chaleureuse et service efficace, à deux rues du port.

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• The Five Fishermen

  Halifax, rue Argyle · Restaurant de fruits de mer

  Dans un édifice de 1817 qui abrita une école d’art puis un salon funéraire où furent amenées des victimes du Titanic, ce restaurant sert homard, huîtres et poissons de l’Atlantique, avec un bar à huîtres au rez-de-chaussée. Réservez à l’étage pour une soirée plus posée.

  Site officiel

• The Bicycle Thief

  Halifax, front de mer · Restaurant italien

  Près de Bishop’s Landing, sur le front de mer, cette trattoria animée sert pâtes, fruits de mer et plats nord-américains aux accents italiens. Sa terrasse face au port est l’une des plus courues de la ville l’été ; réservez.

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• EDNA

  Halifax, North End, rue Gottingen · Bistrot

  Dans le quartier branché du North End, ce bistrot convivial propose huîtres, plats du jour et cuisine de saison. Le brunch de fin de semaine est très prisé. Une bonne façon de découvrir le Halifax d’aujourd’hui.

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• King of Donair

  Halifax, chemin Quinpool · Comptoir de donair

  Le donair, sorte de kebab à la sauce sucrée à l’ail, est né à Halifax, et cette maison revendique l’original depuis 1973. On le commande en pita, en pizza ou en poutine, de préférence tard le soir. Une expérience locale, sans prétention.

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• Halifax Seaport Farmers’ Market

  Halifax, port, à côté du Quai 21 · Marché fermier

  Héritier d’un marché fondé en 1750, parmi les plus anciens d’Amérique du Nord, ce marché couvert réunit producteurs, boulangers, fromagers et comptoirs de cuisine de rue. Venez le samedi matin, quand tous les étals sont ouverts. Parfait pour un déjeuner avant le Quai 21.

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• Salt Shaker Deli

  Lunenburg, rue Montague · Bistrot

  Face au port de Lunenburg, ce bistrot décontracté sert des moules préparées de plusieurs façons, des pizzas fines et des sandwichs. La terrasse sur le port est parfaite pour le déjeuner. Arrivez tôt en été.

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• Beach Pea Kitchen & Bar

  Lunenburg · Table contemporaine

  Dans une maison de la vieille ville, cette table soignée met en valeur les poissons et les produits de la côte Sud dans une cuisine précise et de saison. L’une des meilleures adresses de Lunenburg ; réservez pour le souper.

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• Le Caveau

  Grand-Pré, domaine Grand Pré Wines · Restaurant de domaine viticole

  Au domaine Grand Pré Wines, l’un des plus anciens de la province, ce restaurant sert une cuisine d’inspiration européenne, avec les produits de la vallée d’Annapolis. La terrasse sous la vigne est très agréable au déjeuner. Associez-le à la visite du lieu historique de Grand-Pré.

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• Red Shoe Pub

  Mabou, île du Cap-Breton · Pub de musique celtique

  Tenu par les sœurs Rankin, célèbre famille de musiciens du Cap-Breton, ce pub de village sert une cuisine réconfortante et, presque chaque soir en saison, des concerts de violon et de musique traditionnelle. Arrivez tôt, les tables partent vite. Ouvert en saison : vérifiez les dates.

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Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Plages et stations balnéaires

• Martinique Beach

  Côte Est, à 45 minutes d’Halifax

  La plus longue plage de sable de la province s’étire sur environ 5 km, avec des dunes et un sanctuaire d’oiseaux. Les vagues attirent les surfeurs et l’eau reste fraîche.

• Crystal Crescent Beach

  Sambro, au sud d’Halifax

  Trois croissants de sable blanc séparés par des rochers de granit, à une demi-heure du centre-ville. Un sentier côtier part de la dernière plage vers Pennant Point.

• Carters Beach

  Port Mouton, côte Sud

  Ses dunes blanches et son eau turquoise évoquent les Caraïbes, par une eau bien plus fraîche. Venez en semaine, le stationnement est limité.

• Ingonish Beach

  Parc des Hautes-Terres-du-Cap-Breton

  Une grande plage de sable et de galets au pied du cap Smokey, avec un lac d’eau douce plus chaud juste derrière. Parfaite après une randonnée sur la piste Cabot.

• Melmerby Beach

  Détroit de Northumberland, près de New Glasgow

  Longue plage de sable sur la côte nord, où l’eau du détroit est parmi les plus chaudes de la province en été. Idéale pour la baignade en famille.

Notre sélection d’hôtels

• Muir, Autograph Collection

  Halifax, Queen’s Marque · Hôtel de luxe

  Ouvert dans le nouveau quartier de Queen’s Marque, directement sur le front de mer, cet hôtel met en valeur l’artisanat et les matériaux de la province. Chambres avec vue sur le port, restaurant réputé et spa : l’adresse la plus luxueuse de la ville.

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• The Prince George Hotel

  Halifax, centre-ville · Hôtel supérieur

  À mi-chemin entre la citadelle et le port, cet hôtel au service attentionné est une valeur sûre. Les chambres des étages supérieurs ont vue sur le port. Un excellent choix pour tout faire à pied.

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• The Halliburton

  Halifax, rue Morris · Hôtel de charme

  Réparti dans trois maisons de ville du XIXe siècle, cet hôtel intime propose des chambres de caractère, certaines avec foyer, et un jardin intérieur. Le front de mer et la rue Spring Garden sont à quelques minutes.

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• Lord Nelson Hotel & Suites

  Halifax, rue Spring Garden · Hôtel historique

  Face aux Jardins publics, ce grand hôtel des années 1920 a gardé son hall d’époque. Emplacement idéal pour les boutiques de la rue Spring Garden et la citadelle. Bon rapport qualité-prix.

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• The Keltic Resort

  Ingonish, île du Cap-Breton · Hôtel de villégiature

  Perché sur une presqu’île entre deux baies, au cœur du parc des Hautes-Terres, l’ancienne Keltic Lodge offre une vue saisissante sur le cap Smokey et accueille le célèbre parcours de golf Highlands Links. La base idéale pour la piste Cabot. Ouvert en saison.

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• Cabot Cape Breton

  Inverness, île du Cap-Breton · Hôtel de golf de luxe

  Tourné vers le golfe du Saint-Laurent, cet hôtel domine les parcours de golf de links Cabot Links et Cabot Cliffs, parmi les plus réputés au monde. Même sans jouer, les couchers de soleil sur la mer valent le séjour. Réservez très tôt.

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• White Point Beach Resort

  Hunts Point, côte Sud · Hôtel de villégiature familial

  Posé sur une grande plage de sable, ce complexe propose chalets et chambres face à l’océan, piscine, feux de camp et lapins en liberté sur les pelouses. Parfait en famille pour explorer la côte Sud et Kejimkujik.

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Sélection indépendante, sans lien commercial avec ces établissements. Votre conseiller confirme les disponibilités, les catégories de chambres et les tarifs pour vos dates.