Terres polaires

Quand partir dans les terres polaires, mois par mois

• Novembre et décembre

  Bon compromis

  Au sud, la saison antarctique s’ouvre : neige encore immaculée sur la péninsule, manchots qui bâtissent leurs nids de cailloux, otaries à fourrure en pleine reproduction en Géorgie du Sud, et quelques départs vers les manchots empereurs de la mer de Weddell. Au nord, la nuit polaire s’installe : en Laponie, les journées se réduisent à quelques heures de pénombre bleutée, idéales pour Noël à Rovaniemi et pour les aurores, beaucoup moins pour les longues sorties dehors. Aucun navire de croisière ne navigue alors dans l’Arctique.

• Janvier et février

  Idéal

  C’est le plein été austral : près de vingt heures de clarté sur la péninsule Antarctique, des poussins dans toutes les colonies, et les baleines à bosse de plus en plus nombreuses à mesure que février avance. Dans l’hémisphère nord, la Laponie finlandaise et suédoise vit son vrai hiver, sous une neige épaisse et un froid sec qui descend souvent sous les −20 °C. À partir de la mi-février, la lumière revient au Svalbard, et février devient l’un des meilleurs mois pour combiner traîneau à chiens et aurores en Laponie.

• Mars et avril

  Idéal

  Mars clôt la saison antarctique avec les meilleures observations de baleines et une lumière dorée en soirée ; les derniers navires quittent la péninsule à la fin du mois. Au nord, c’est le moment préféré des connaisseurs : en Laponie, les journées allongées permettent de longues sorties en traîneau, et les nuits restent assez sombres pour les aurores jusqu’à la fin de mars. Au Svalbard comme à Ilulissat, avril est la grande saison de la motoneige et du traîneau, sur une neige encore ferme et sous un soleil qui ne se couche presque plus.

• Mai et octobre

  À éviter

  Ces deux mois de transition ne conviennent bien à aucune partie de la région. L’Antarctique est fermé aux visiteurs, les croisières arctiques n’ont pas commencé ou viennent de se terminer, et la Laponie traverse soit la fonte, avec ses sentiers détrempés, soit un automne gris, sans neige et déjà sombre. Seules exceptions : la motoneige se pratique encore au début de mai au Svalbard, et les aurores reprennent en octobre dans le nord de la Norvège, au gré des éclaircies.

• Juin à août

  Idéal

  L’été arctique ouvre la saison des navires d’expédition : le Svalbard dès juin, le Groenland de l’Ouest et de l’Est en juillet et en août, avec le soleil de minuit pour toile de fond. Ilulissat vit alors ses croisières nocturnes parmi les icebergs, et le cap Nord ses soirées sans coucher de soleil. En Laponie, c’est la saison de la randonnée et des lacs, mais aussi celle des moustiques. L’Antarctique, lui, est plongé dans l’hiver austral : aucun voyage touristique n’y est possible.

• Septembre

  Bon compromis

  À la fin d’août et en septembre, quand la glace recule au plus loin, quelques navires s’engagent dans le passage du Nord-Ouest, entre le Groenland et l’ouest du Nunavut. En Laponie, la ruska embrase la toundra de rouge et d’or vers la mi-septembre, et les premières aurores reviennent dans un ciel enfin sombre, par des nuits encore douces. Les dernières croisières du Svalbard et du Groenland se terminent, souvent à des conditions plus souples qu’en juillet.

Où aller, où loger

1. La péninsule Antarctique

   C’est la porte d’entrée naturelle pour un premier voyage en Antarctique : une dizaine de jours au départ d’Ushuaia, dont quatre de navigation pour l’aller-retour du passage de Drake, ou une semaine en formule « vol et croisière » depuis Punta Arenas. On y voit l’essentiel : manchots, phoques, baleines, glaciers et icebergs, avec deux sorties par jour quand la météo s’y prête. Elle convient aux voyageurs qui ont une dizaine de jours et rêvent de poser le pied sur le septième continent. Sa limite tient au trajet : long, coûteux en temps, et soumis à l’humeur du Drake.

2. La Géorgie du Sud et les Malouines

   Ajoutées à la péninsule, ces îles transforment le voyage en une grande expédition de trois semaines, centrée sur la faune plus que sur la glace. C’est le meilleur choix pour les photographes et les passionnés d’oiseaux et de mammifères marins, et pour ceux que l’histoire de Shackleton fait rêver. Il faut accepter de nombreuses journées de mer, souvent agitées, et des débarquements parfois annulés par le vent. Pour un premier voyage polaire, la péninsule seule suffit largement ; la Géorgie du Sud est la récompense d’un deuxième.

3. Le Svalbard

   L’archipel norvégien offre l’Arctique le plus accessible depuis l’Europe : Longyearbyen se rejoint en quelques heures d’avion depuis Oslo, et les croisières de sept à douze jours partent de son port. L’été appartient aux navires d’expédition, à la recherche des ours et des morses ; l’hiver et le printemps, à la motoneige, au traîneau et aux aurores en pleine nuit polaire. C’est une bonne destination pour un couple ou une famille avec de grands adolescents, qui veut voir la faune arctique sans partir trois semaines. Depuis 2025, les règles environnementales y écartent les gros navires des aires protégées : vérifiez la capacité du vôtre.

4. Le Groenland

   Pas de route entre les villes : on circule en avion, en hélicoptère ou en bateau, ce qui fait du Groenland une destination à préparer avec soin. Ilulissat et la baie de Disko conviennent à un premier séjour à terre, avec ses sentiers, ses icebergs et ses baleines ; Nuuk, la capitale, ajoute des musées, des restaurants et des fjords spectaculaires. La côte est, plus sauvage, se découvre surtout en croisière ou depuis l’Islande. Le pays plaira aux voyageurs autonomes qui aiment marcher et ne craignent pas les vols retardés par la météo. Une liaison saisonnière a relié Iqaluit à Nuuk à l’été 2026 : vérifiez qu’elle est reconduite. Nuuk reçoit des vols directs depuis Copenhague et Reykjavik.

5. Le passage du Nord-Ouest et l’Arctique canadien

   Pour un Québécois, c’est l’Arctique de chez soi : les croisières partent ou finissent au Groenland ou au Nunavut, souvent par vol nolisé depuis le sud du Canada. On y vient pour l’histoire des explorateurs, la rencontre avec les communautés inuites et la chance d’apercevoir narvals, bélugas et ours polaires. Le voyage dure de deux à trois semaines, à la fin d’août et en septembre, et demande de la souplesse, car la glace dicte la route. Il convient aux voyageurs déjà rodés aux croisières d’expédition, plus qu’à ceux qui en font une première expérience.

6. La Laponie

   À cheval sur la Finlande, la Suède et la Norvège, c’est la terre polaire la plus facile pour une famille ou un premier contact avec le Grand Nord : des aéroports comme Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kiruna ou Tromsø, des hôtels confortables et des activités encadrées, combinaisons fournies. La Finlande se prête bien aux enfants et aux séjours de Noël, la Suède aux amateurs d’aurores et de nature autour d’Abisko et de Kiruna, la Norvège à ceux qui veulent des fjords, l’Express côtier et le cap Nord. Ses limites : une offre très fréquentée autour des Fêtes et un froid qui exige un bon équipement. L’été, elle change de visage et devient une destination de randonnée sous le soleil de minuit.

Les pièges à éviter

1. Confondre les deux pôles

   L’Antarctique se visite de novembre à mars, pendant l’été austral, et l’Arctique de juin à septembre. Les deux ne se combinent pas dans un même voyage, et réserver une croisière vers les manchots en juillet est impossible. Pour les aurores, il faut au contraire viser l’automne ou l’hiver dans le Nord, jamais l’été.

2. Choisir son navire sur la seule photo

   Les règles de l’IAATO interdisent tout débarquement en Antarctique aux navires de plus de cinq cents passagers et limitent à cent le nombre de personnes à terre en même temps sur un site. Au Svalbard, les navires de plus de deux cents passagers sont exclus de la plupart des aires protégées. Un grand navire ne montre ces régions que depuis le pont : pour débarquer souvent, visez un navire d’expédition de moins de deux cents passagers, et demandez sa classe glace.

3. Se fier à l’assurance de sa carte de crédit

   Il n’existe ni service public d’évacuation ni de recherche et sauvetage en Antarctique, et une évacuation depuis un navire ou un village du Nunavut se chiffre très vite. Le régime public québécois ne rembourse qu’une petite partie des soins hors du Canada, et rien pour une évacuation. Plusieurs compagnies exigent une assurance évacuation et rapatriement avec un plafond minimal : faites vérifier par votre conseiller les montants, les limites d’âge et la durée couverte.

4. Arriver le jour de l’embarquement

   Un vol annulé à Buenos Aires, une tempête à Oslo ou un bagage égaré, et le navire part sans vous. Arrivez à Ushuaia, à Longyearbyen ou à Kangerlussuaq au moins la veille, et prévoyez une journée tampon au retour. Les formules « vol et croisière » depuis Punta Arenas peuvent elles aussi être retardées par la météo sur l’île du Roi-George.

5. Oublier le permis canadien pour l’Antarctique

   La loi fédérale sur la protection de l’environnement en Antarctique oblige les Canadiens à détenir un permis pour s’y rendre. L’organisateur l’obtient en général pour ses passagers, mais faites-le confirmer par écrit, surtout si la compagnie n’est pas canadienne ou si vous prévoyez une activité hors du programme, comme le kayak ou le camping.

6. Mal s’habiller

   Le coton, qui garde l’humidité, est l’ennemi des deux pôles. Misez sur des couches de laine mérinos ou de synthétique, un pantalon imperméable, des gants fins sous des mitaines et des lunettes de soleil enveloppantes contre la réverbération. Les parkas et les bottes de caoutchouc sont souvent prêtées par la compagnie : vérifiez-le avant d’en acheter.

7. Réserver à la dernière minute

   Les petits navires d’expédition, les départs des Fêtes vers l’Antarctique et les igloos vitrés de décembre en Laponie se remplissent souvent un an ou plus d’avance. Le passage du Nord-Ouest, qui ne compte que quelques départs par été, part encore plus vite. Dès que vos dates sont fixées, réservez la croisière et les vols en même temps.

Questions fréquentes