Côte-Nord

Les incontournables à Côte-Nord

• 

  Les baleines des Bergeronnes et des Escoumins

  Passé le Saguenay, la route 138 longe la fosse marine du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, où la remontée d’eaux froides nourrit petits rorquals, rorquals communs, rorquals à bosse et, certaines années, le rorqual bleu, sans oublier les bélugas du Saint-Laurent. Aux Bergeronnes, Croisières Essipit, entreprise de la Première Nation innue d’Essipit, fait partir plusieurs fois par jour des zodiacs de 12 et de 36 passagers pilotés par des naturalistes, de juin à octobre. Plus près de l’eau encore, le kayak de mer avec Mer et Monde Écotours permet d’entendre souffler les baleines à quelques dizaines de mètres, quand elles longent la côte. La meilleure période va de la fin de juillet à la fin de septembre ; réservez les départs du matin, souvent plus calmes, et apportez tuque et mitaines, même en plein été. Aux Escoumins, le Centre de découverte du milieu marin de Parcs Canada complète la journée avec ses plongeurs qui remontent en direct les images des fonds du fleuve.

• 

  Le cap de Bon-Désir

  À la sortie des Bergeronnes, Parcs Canada a aménagé autour d’un phare un centre d’interprétation et d’observation qui compte parmi les meilleurs belvédères terrestres du fleuve pour voir les baleines. On descend un sentier court jusqu’aux grandes dalles de granit rose qui plongent directement dans le Saint-Laurent : les rorquals y passent parfois à une centaine de mètres, et les phoques se prélassent sur les rochers à marée basse. Des naturalistes sont sur place en saison pour identifier les espèces et répondre aux questions. Venez à marée montante, en fin d’après-midi, avec des jumelles et une petite laine, et restez au moins une heure : la patience est la clé. Juste avant, le Centre Archéo Topo des Bergeronnes présente les traces de 8 000 ans de présence humaine sur la côte.

• 

  Le phare de Pointe-des-Monts

  À Baie-Trinité, à l’endroit où la côte tourne vers l’est et où le fleuve devient golfe, le phare de Pointe-des-Monts, construit en 1829-1830, est l’un des plus anciens du Québec. Sa tour de pierre blanchie aux bandes rouges abrite un petit musée qui retrace la vie des gardiens, et, du haut de la tour, la vue s’ouvre sur le large. Autour, l’ancien hameau abandonné après la guerre se visite au fil des sentiers, et le Gîte de Pointe des Monts loue chambres, camps rustiques et emplacements de camping du 29 mai au 14 septembre en 2026. Les baleines passent souvent au pied du cap, et les couchers de soleil y sont mémorables. Comptez un détour de quelques kilomètres depuis la route 138, sur un chemin qui n’est pas entretenu l’hiver.

• 

  Sept-Îles, sa baie et la culture innue

  Deuxième ville de la Côte-Nord, Sept-Îles s’ouvre sur une baie presque fermée par un archipel de sept îles, dont l’île Grande Basque, où Croisières Sept-Îles dépose randonneurs et campeurs sur ses 12 kilomètres de sentiers et ses plages de sable. Le Vieux-Quai, avec sa promenade et sa marina, est le cœur de la ville l’été. Voisine de la ville, la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam accueille le Festival Innu Nikamu, du 31 juillet au 5 août en 2026, l’un des plus grands rassemblements de musique autochtone du continent. Le Musée Shaputuan, à Uashat, et le Musée de la Côte-Nord, au centre-ville, font découvrir l’histoire et l’art de la région. Sept-Îles est aussi le port d’attache du Relais Nordik, le navire ravitailleur qui dessert Anticosti et la Basse-Côte-Nord.

• 

  L’archipel de Mingan

  Entre Longue-Pointe-de-Mingan et Aguanish, la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan protège un millier d’îles et d’îlots où se dresse la plus grande concentration de monolithes du Canada, ces colonnes de calcaire sculptées par la mer auxquelles on prête des visages de pots de fleurs, de géants ou d’animaux. Les bateaux de Services Maritimes Boréale partent de la marina de Havre-Saint-Pierre vers les îles Quarry, Niapiskau et Nue de Mingan, avec une escale pour marcher parmi les monolithes en compagnie d’un guide de Parcs Canada. De Longue-Pointe-de-Mingan, d’autres entreprises contournent l’île aux Perroquets et ses colonies de macareux moines, surtout présents de juin à la mi-août. Les excursions dépendent de la météo et de la mer : gardez une journée de battement. Les amoureux de nature dorment sur les îles, en camping, en tente oTENTik ou dans les abris en forme de goutte d’eau Ôasis, à réserver auprès de Parcs Canada.

• 

  L’île d’Anticosti

  Plus grande que l’Île-du-Prince-Édouard et peuplée de quelques centaines d’habitants, presque tous à Port-Menier, Anticosti est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2023 pour ses fossiles, témoins de la première grande extinction de l’histoire de la vie. Le chocolatier français Henri Menier, qui l’acheta en 1895, y introduisit quelque 200 cerfs de Virginie ; ils sont aujourd’hui des dizaines de milliers et broutent jusque sur les plages de galets. Au cœur du parc national d’Anticosti, géré par la Sépaq, la chute Vauréal plonge de 76 mètres dans un canyon de plus de 90 mètres de profondeur, tandis que la baie de la Tour aligne ses falaises de calcaire au-dessus d’une plage de galets. On y accède par avion depuis la Côte-Nord ou par le Relais Nordik ; l’hébergement, les forfaits et la location de véhicules passent par Sépaq Anticosti. La saison estivale est courte, de la fin de juin à la fin d’août : réservez des mois à l’avance.

Notre itinéraire à Côte-Nord

1. Jour 1 — La route des baleines, des Bergeronnes à Baie-Comeau

   Après la traversée du Saguenay entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, filez directement aux Bergeronnes pour une sortie en zodiac de Croisières Essipit, réservée pour le premier départ du matin. Dînez de fruits de mer à la poissonnerie-restaurant Pêcherie Manicouagan, aux Escoumins, où la chaudrée de mactres est une spécialité. En début d’après-midi, arrêtez-vous au Centre de découverte du milieu marin, puis revenez au cap de Bon-Désir pour guetter les baleines depuis les rochers. Reprenez ensuite la route 138 vers Baie-Comeau, en longeant les plages sablonneuses de la Haute-Côte-Nord. Soupez au Bistro La Marée Haute de l’Hôtel Le Manoir, qui domine la baie, et dormez sur place, dans le quartier historique.

2. Jour 2 — Du phare de Pointe-des-Monts à Sept-Îles

   Quittez Baie-Comeau tôt et longez la côte par Franquelin et Godbout jusqu’à Baie-Trinité. Visitez le phare de Pointe-des-Monts et marchez sur les rochers en surveillant les souffles au large. Dînez d’une guédille aux fruits de mer au restaurant du Domaine Ensoleillé, aux Islets-Caribou. Poursuivez vers Sept-Îles pour arriver en milieu d’après-midi et monter à bord de la navette de Croisières Sept-Îles vers l’île Grande Basque, le temps d’une randonnée et d’une baignade. Soupez de poisson aux Terrasses du Capitaine, près du port, puis terminez par une bière nord-côtière chez Edgar Café Bar, face à la baie. Le lendemain, la route continue vers Havre-Saint-Pierre et l’archipel de Mingan.

Activités et loisirs

• Kayak de mer avec les baleines

  Aux Bergeronnes, Mer et Monde Écotours organise des sorties guidées en kayak de mer de quelques heures ou d’une journée, le long d’une côte où les baleines s’approchent régulièrement. Aux Escoumins, Du Fleuve propose aussi des excursions en kayak et en zodiac. L’équipement isothermique est fourni, car l’eau reste glaciale tout l’été. La mer décide des départs : prévoyez une date de rechange.

• Plongée dans le Saint-Laurent

  Les Escoumins sont réputés parmi les plongeurs pour leurs eaux claires et froides, peuplées d’anémones, de loups atlantiques et d’oursins. La base de plongée du Centre de découverte du milieu marin de Parcs Canada accueille les plongeurs autonomes qualifiés en eau froide. Les non-plongeurs suivent les explorations sur écran, grâce aux images transmises en direct par les plongeurs-naturalistes. Vérifiez les conditions d’accès et les heures d’ouverture sur place.

• Le Centre d’interprétation des mammifères marins

  Avant de prendre la route des baleines, le CIMM du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, à Tadoussac, présente les squelettes, les sons et les comportements des baleines du Saint-Laurent. On y apprend à distinguer un rorqual commun d’un petit rorqual à la forme du souffle et de la nageoire dorsale. Le site Baleines en direct, animé par le même organisme, publie les observations récentes et les meilleurs lieux d’observation terrestre de la côte.

• Les centrales de la Manicouagan

  Au nord de Baie-Comeau, la route 389 remonte la rivière Manicouagan jusqu’au barrage Daniel-Johnson, à Manic-5, immense ouvrage à voûtes multiples construit dans les années 1960. Hydro-Québec y propose des visites guidées gratuites en saison, sur réservation, tout comme à la centrale Manic-2, plus proche de la ville. Le trajet jusqu’à Manic-5 prend environ trois heures sur une route isolée : faites le plein avant de partir.

• Le Vieux-Poste et le Musée Shaputuan

  À Sept-Îles, le Vieux-Poste reconstitue un ancien poste de traite où Innus et commerçants échangeaient fourrures et marchandises. À Uashat, le Musée Shaputuan raconte, dans une grande tente symbolique, le cycle des saisons et la vie nomade des Innus. Pour prolonger l’immersion, dormez à l’Hôtel Boutique Atikuss, tenu par une famille innue qui fabrique aussi des mocassins et des objets d’art.

• Les macareux de l’île aux Perroquets

  De Longue-Pointe-de-Mingan, les excursions en bateau des entreprises locales, comme Excursions du Phare ou Excursions Famille Loiselle, font le tour de l’île aux Perroquets, dont le phare veille sur une colonie de macareux moines. Les oiseaux sont présents de la fin de mai à la mi-août ; juin et juillet sont les mois les plus sûrs. Les sorties durent quelques heures et combinent souvent monolithes, phoques et, avec de la chance, baleines.

• La Station de recherche des îles Mingan

  À Longue-Pointe-de-Mingan, cet organisme de recherche étudie depuis les années 1970 les grands rorquals du golfe, dont le rorqual bleu, identifiés un à un grâce aux photos de leurs flancs. Son centre d’interprétation présente squelettes et résultats de recherche, et certaines excursions accompagnent les chercheurs en mer. Une visite passionnante pour qui veut comprendre ce qu’il a vu sur l’eau.

• Randonnée sur l’île Grande Basque

  À quinze minutes de bateau du Vieux-Quai de Sept-Îles, l’île Grande Basque offre 12 kilomètres de sentiers entre forêt boréale, falaises et plages, ainsi qu’un camping rustique. Les guides de Croisières Sept-Îles animent une activité d’interprétation de la vie marine sur le rivage. Les navettes circulent de juin à septembre, selon la météo.

• La route jusqu’à Natashquan

  Au-delà de Havre-Saint-Pierre, la route 138 file encore jusqu’à Natashquan et Kegaska, à travers des villages de pêcheurs comme Rivière-au-Tonnerre, avec sa singulière église de bois, et Aguanish. Natashquan, village natal de Gilles Vigneault, se découvre par ses Galets, les anciennes cabanes de pêcheurs blanchies aux toits rouges alignées au bord de la mer. Au-delà, la Basse-Côte-Nord ne se rejoint plus qu’en bateau ou en avion.

• Le Relais Nordik jusqu’à Blanc-Sablon

  Le navire ravitailleur de la Basse-Côte-Nord embarque aussi des passagers pour la traversée complète, de Rimouski ou de Sept-Îles jusqu’à Blanc-Sablon, en passant par Anticosti, Havre-Saint-Pierre et une dizaine de villages sans route. Forfaits avec cabine et repas, escales pour se dégourdir les jambes pendant le déchargement : c’est un voyage à part, lent et authentique. Réservez tôt, les cabines étant peu nombreuses.

Où manger à Côte-Nord

Les saveurs à goûter

• Le crabe des neiges — Pêché au printemps dans le golfe, il se déguste frais de la mi-avril à l’été dans les poissonneries de Sept-Îles, de Baie-Comeau et des Escoumins.
• La mactre de Stimpson — Gros coquillage à chair ferme pêché sur la Côte-Nord, qu’on sert en chaudrée ou en salade, notamment à la Pêcherie Manicouagan.
• La chicoutai — Petit fruit orangé des tourbières nordiques, aussi appelé plaquebière, qu’on goûte en confiture, en tarte ou en liqueur ; la tarte de Chez Julie, à Havre-Saint-Pierre, est réputée.
• La guédille aux fruits de mer — Pain à hot-dog garni de crevettes, de crabe ou de homard liés à la mayonnaise, star des casse-croûte de la route 138.
• Le saumon fumé de la Minganie — Le Fumoir Le Goynish, à Aguanish, fume et marine le saumon qu’on achète en boutique ou qu’on mange sur place.
• La bannique — Pain traditionnel innu cuit à la poêle ou sur le feu, qu’on goûte lors des fêtes et des festivals de Uashat mak Mani-utenam et d’Essipit.
• Le turbot mariné — Spécialité des villages de pêcheurs de la Minganie, servie en entrée à La Marinière du Nord, à Rivière-au-Tonnerre.

Nos tables

• Bistro Henri

  Les Bergeronnes, rue Principale · Bistro

  Installé à l’Auberge La Rosepierre, ce bistro ouvert à tous sert un menu frais fondé sur les produits locaux, avec une carte de cocktails et de vins d’importation privée. L’ambiance est chaleureuse après une journée en mer. Il est ouvert toute l’année, pour le déjeuner et le souper.

  Site officiel

• Restaurant Pêcherie Manicouagan

  Les Escoumins, rue Saint-Marcellin Ouest · Poissonnerie-restaurant

  Crabe des neiges, crevettes, homard, pétoncles, flétan, turbot, buccins et mactres de Stimpson arrivent ici frais du jour, servis en salle ou sur la terrasse face au fleuve. Commandez la chaudrée de mactres, spécialité de la côte. Le comptoir vend aussi les produits à emporter pour le chalet.

  Site officiel

• Restaurant Le Bouleau

  Les Escoumins, route 138 · Restaurant familial

  Ouvert toute l’année, ce restaurant sans prétention sert fruits de mer, grillades, pâtes et pizzas, en table d’hôte ou à la carte. Sa salle donne sur le Saint-Laurent, et il n’est pas rare d’y apercevoir un souffle de baleine entre deux bouchées. Une adresse pratique pour un déjeuner avant l’excursion.

  Site officiel

• Bistro La Marée Haute

  Baie-Comeau, avenue Cabot · Restaurant d’hôtel

  Le restaurant de l’Hôtel Le Manoir sert produits du terroir et fruits de mer, en table d’hôte ou à la carte, avec une vue sur la baie et le fleuve depuis la salle comme depuis la terrasse. La carte des vins est étoffée. C’est la table la plus élégante de Baie-Comeau.

  Site officiel

• Saint-James au bar de l’eau

  Baie-Comeau, avenue Cartier · Bistro

  Sa terrasse domine le Saint-Laurent, où l’on guette les baleines en mangeant crabe frais en saison, poissons, pâtes ou grillades. Menus du jour et tables d’hôte abordables. Une bonne adresse pour un dîner ensoleillé.

  Site officiel

• Restaurant Domaine Ensoleillé

  Baie-Trinité, Les Islets-Caribou · Casse-croûte de fruits de mer

  Au bord de la plage des Islets-Caribou, ce restaurant familial prépare une guédille aux fruits de mer généreuse et un filet de morue réputé, avec des desserts maison. Le cipaille est servi le dimanche. Parfait pour la pause du midi sur la route de Pointe-des-Monts.

  Site officiel

• Les Terrasses du Capitaine

  Sept-Îles, avenue Arnaud · Poissonnerie-restaurant

  Rattaché à la Poissonnerie Soucy, près des installations portuaires, ce restaurant saisonnier compte parmi les plus courus de la région pour ses poissons et ses fruits de mer servis sans prétention. L’ambiance est conviviale et la terrasse, bondée l’été. Réservez, c’est fortement recommandé.

  Site officiel

• Edgar Café Bar

  Sept-Îles, avenue Arnaud · Bar à bières et bouchées

  Depuis 2007, ce bar face à la baie aligne bières québécoises et nord-côtières en fût, gins d’ici, fromages québécois, produits de la mer fumés et rillettes, sans oublier son fameux hot-dog. On y termine la soirée entre amis sur la terrasse.

  Site officiel

• Restaurant Chez Julie

  Havre-Saint-Pierre, rue Dulcinée · Restaurant de fruits de mer

  Ouvert en 1977, ce restaurant familial est célèbre pour sa pizza aux fruits de mer et sa tarte à la chicoutai. Commandez l’assiette du chalutier pour goûter à plusieurs produits de la Minganie. Une institution à fréquenter la veille ou le soir d’une sortie dans l’archipel.

  Site officiel

• La Marinière du Nord

  Rivière-au-Tonnerre, rue de l’Église · Restaurant de fruits de mer

  Face à l’église de bois unique du village, ce restaurant saisonnier, ouvert de mai à septembre, sert poissons et fruits de mer pêchés pour la plupart sur place, selon l’arrivage : turbot mariné, moules marinières et copieux déjeuners. On mange sur la terrasse au bruit des vagues.

  Site officiel

Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Notre sélection d’hôtels

• Auberge La Rosepierre

  Les Bergeronnes · Auberge de charme

  Petit hôtel de dix chambres au cachet de pierre, entouré d’arbres au cœur du village, idéalement placé entre Tadoussac et Les Escoumins. Son Bistro Henri permet de souper sans reprendre la voiture.

  Site officiel

• Mer et Monde Écotours

  Les Bergeronnes · Prêt-à-camper au bord de l’eau

  Des refuges rustiques et des tentes prêt-à-camper posés à quelques mètres du fleuve, avec de grandes fenêtres pour guetter les baleines depuis sa terrasse. Ouverts du 16 mai au 13 octobre en 2026.

  Site officiel

• Hôtel Le Manoir

  Baie-Comeau · Hôtel historique

  Au cœur du quartier historique de Baie-Comeau depuis 1937, cet hôtel quatre étoiles de style colonial français domine la baie et le fleuve, à un kilomètre du traversier vers la Gaspésie. Il compte 96 chambres et le Bistro La Marée Haute.

  Site officiel

• Gîte de Pointe des Monts

  Baie-Trinité · Gîte et camps rustiques

  Au pied du vieux phare, ce gîte propose chambres, camps rustiques et camping dans l’ancien hameau de Pointe-des-Monts, ouvert du 29 mai au 14 septembre en 2026. Les réservations en ligne ouvrent le 1er février.

  Site officiel

• Hôtel Boutique Atikuss

  Uashat, Sept-Îles · Hôtel-boutique autochtone

  Neuf chambres tenues par une famille innue, attenantes à l’économusée où les artisanes fabriquent des mocassins et des objets d’art. Une immersion dans la culture innue, ouverte toute l’année.

  Site officiel

• Hôtel Motel du Havre

  Havre-Saint-Pierre · Adresse abordable et bien située

  Soixante-dix chambres confortables avec restaurant sur place, à quelques minutes de la marina d’où partent les bateaux pour l’archipel de Mingan. Ouvert toute l’année.

  Site officiel

• Tentes oTENTik de l’archipel de Mingan

  Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan · Hébergement en nature

  Mi-chalets, mi-tentes, ces abris équipés de lits permettent de dormir sur les îles, parmi les monolithes, sans matériel de camping. Réservation auprès de Parcs Canada, transport en bateau à organiser avec les entreprises de Havre-Saint-Pierre.

  Site officiel

Sélection indépendante, sans lien commercial avec ces établissements. Votre conseiller confirme les disponibilités, les catégories de chambres et les tarifs pour vos dates.