Toscane

Les incontournables à Toscane

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  La piazza dei Miracoli, à Pise

  Sur une même pelouse d’un vert éclatant se dressent la cathédrale, le baptistère, le Camposanto et le campanile penché, commencé en 1173 et stabilisé au début des années 2000. La montée de la tour, près de 300 marches usées en spirale, se fait par petits groupes à heure fixe : réservez votre créneau sur le site de l’Opera della Primaziale et vérifiez l’âge minimum demandé si vous voyagez avec des enfants. Dans la cathédrale, levez les yeux vers la chaire sculptée par Giovanni Pisano, puis entrez au baptistère, dont l’acoustique est démontrée plusieurs fois par jour par un gardien qui chante quelques notes. Venez à l’ouverture ou en fin d’après-midi, quand les groupes des croisières sont repartis, et comptez une demi-journée. En sortant, gagnez à pied la piazza dei Cavalieri et les quais de l’Arno, bien plus calmes.

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  Lucques et ses remparts

  Ses murailles de la Renaissance, longues d’environ quatre kilomètres, sont devenues une promenade plantée d’arbres que les Lucquois parcourent à pied ou à vélo dès le lever du jour ; plusieurs loueurs de vélos attendent près des portes. En ville, la piazza dell’Anfiteatro garde la forme ovale de l’amphithéâtre romain sur lequel elle a été bâtie, et des chênes verts poussent au sommet de la tour Guinigi, qu’on gravit pour voir les toits de tuiles. Ne manquez pas la façade de San Michele in Foro, dentelle de marbre blanc à colonnettes, ni la maison natale de Giacomo Puccini, devenue musée. Une journée suffit, mais une nuit permet de profiter des rues sans voitures le soir, quand les églises accueillent des concerts consacrés au compositeur.

• Les collines du Chianti

  La route SR 222, dite Chiantigiana, serpente entre Florence et Sienne à travers vignes, oliveraies et villages perchés comme Greve, Panzano, Castellina, Radda et Gaiole. À Greve, la place triangulaire bordée d’arcades accueille un marché le samedi matin ; à Panzano, le boucher Dario Cecchini déclame des vers en tranchant sa viande. Réservez vos dégustations d’avance auprès des domaines, repérez le coq noir du Chianti Classico sur les étiquettes et désignez un conducteur sobre, car les routes sont étroites et sinueuses. Mai, juin et la période des vendanges, de la mi-septembre à la mi-octobre, offrent la plus belle lumière ; prévoyez au moins deux jours pour ne pas enchaîner les caves au pas de course.

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  Montepulciano

  Perchée sur une crête, la ville du vino nobile se mérite en remontant le Corso depuis la porta al Prato jusqu’à la piazza Grande, dominée par le palais communal et sa tour crénelée, qu’on peut gravir par beau temps. Sous les palais, d’anciennes caves voûtées creusées dans le tuf accueillent encore des dégustations, et certaines se visitent librement. En contrebas, l’église San Biagio, chef-d’œuvre de la Renaissance en travertin doré, se photographie au coucher du soleil depuis la route qui y descend. Prévoyez une demi-journée et de bonnes chaussures, car les rues grimpent sans répit ; la terrasse du Caffè Poliziano, ouvert depuis le XIXe siècle, offre une pause avec vue sur le val di Chiana.

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  Pienza, la cité idéale

  Le pape Pie II fit reconstruire son village natal au XVe siècle par l’architecte Bernardo Rossellino, qui en tira un modèle d’urbanisme de la Renaissance inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur la place, la cathédrale baignée de lumière fait face au palais Piccolomini, dont la loggia et le jardin suspendu ouvrent sur le val d’Orcia. Goûtez le pecorino affiné chez les fromagers du corso, dans des rues aux noms évocateurs comme via dell’Amore et via del Bacio, puis longez le rempart sud au crépuscule. Deux ou trois heures suffisent pour la visite, mais le village est encore plus paisible le soir, une fois les autocars repartis.

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  La chapelle de Vitaleta et le val d’Orcia

  Entre San Quirico d’Orcia et Pienza, cette petite chapelle flanquée de cyprès se rejoint à pied par un chemin de terre blanche, en une vingtaine de minutes depuis la route. Le paysage agricole qui l’entoure, façonné à la Renaissance, est inscrit au patrimoine mondial : collines de blé, fermes isolées sur leur butte et rangées de cyprès le long des chemins. Venez à l’aube, quand la brume remplit les vallons au printemps et en automne, ou en fin de journée, quand la lumière rase souligne les reliefs. Poursuivez vers le bosquet de cyprès de San Quirico, visible depuis la via Cassia, puis vers Montalcino et l’abbaye de Sant’Antimo, où l’on entend parfois le chant grégorien des offices.

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  Volterra, ville étrusque

  La porta all’Arco, ses têtes sculptées usées par plus de deux millénaires, et le théâtre romain en contrebas rappellent l’ancienneté de cette cité posée sur un plateau venteux. Au musée Guarnacci, cherchez l’Ombra della sera, étonnante statuette étrusque très allongée, et les centaines d’urnes funéraires sculptées. Les ateliers d’albâtre travaillent encore la pierre locale : poussez la porte de l’un d’eux pour voir les artisans au tour. Comptez une journée, en arrivant par la route de Colle di Val d’Elsa ; au bord ouest de la ville, les falaises effondrées des Balze donnent la mesure de l’érosion qui ronge le plateau.

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  Bagno Vignoni

  Au lieu d’une place pavée, ce hameau du val d’Orcia a pour centre un grand bassin d’eau thermale fumante, bordé d’une loggia où Catherine de Sienne serait venue se soigner. La baignade y est interdite, mais en contrebas, au parc des Mulini, les canaux chauds dévalent la falaise entre d’anciens moulins, et l’on peut y tremper les pieds gratuitement. Venez tôt le matin en automne ou en hiver, quand la vapeur s’élève au-dessus du bassin. Une heure suffit, mais les établissements thermaux du village, sur réservation, prolongent la halte ; les sources libres de Bagni San Filippo, un peu plus au sud, complètent la journée.

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  Cortona

  Accrochée à flanc de montagne au-dessus du val di Chiana, la ville a gardé ses murailles étrusques et une seule rue vraiment plate, la via Nazionale. Au musée diocésain, l’Annonciation de Fra Angelico, aux ors intacts, justifie à elle seule la montée ; le musée de l’Académie étrusque expose un grand lustre de bronze sculpté. Grimpez jusqu’à la forteresse du Girifalco pour une vue qui porte, par temps clair, jusqu’au lac Trasimène. Prévoyez une demi-journée, idéalement en fin d’après-midi, puis restez dîner : le soir, la piazza della Repubblica se remplit d’habitants venus prendre l’apéritif sur les marches de l’hôtel de ville.

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  Les cascades de Saturnia

  Au sud de la Maremme, les Cascate del Mulino déversent une eau sulfureuse à environ 37 °C dans des vasques naturelles de calcaire blanc, en accès libre à toute heure. L’odeur de soufre surprend, mais l’eau reste douce toute l’année, même en hiver. Arrivez à l’aube ou en semaine pour éviter la foule, apportez des sandales d’eau pour marcher sur la roche et gardez de vieux maillots, car le soufre ternit les bijoux et les tissus clairs. Comptez deux heures, puis rejoignez Pitigliano, village taillé dans le tuf à une trentaine de kilomètres, dont l’ancien quartier juif et la synagogue se visitent.

Notre itinéraire à Toscane

1. Jour 1 — Tours penchées et remparts plantés

   Commencez tôt à Pise, avec le premier créneau de la tour penchée, puis visitez la cathédrale et le baptistère avant l’arrivée des groupes. Au milieu de la matinée, prenez le train régional pour Lucques, une demi-heure plus loin. Déjeunez à la Buca di Sant’Antonio, où la cuisine lucquoise se sert depuis le XVIIIe siècle. L’après-midi, louez un vélo et faites le tour des remparts, puis montez à la tour Guinigi pour voir ses chênes suspendus. En soirée, flânez sur la piazza dell’Anfiteatro et assistez, si l’horaire le permet, à un récital Puccini dans une église du centre.

2. Jour 2 — Le Chianti au rythme des caves

   Prenez la route SR 222 vers le sud en milieu de matinée et arrêtez-vous à Greve in Chianti pour flâner sous les arcades de la place. Poursuivez jusqu’à Panzano, où le déjeuner de midi chez Dario Cecchini, sur réservation, tient autant du spectacle que du repas. L’après-midi, visitez un domaine de Castellina ou de Radda, sur rendez-vous, puis gagnez la Badia a Passignano, abbaye entourée de vignes. Le soir, dînez à l’Osteria di Passignano ou dans votre agriturismo, en regardant le soleil tomber sur les collines. Dormez sur place pour éviter de reprendre la route après les dégustations.

3. Jour 3 — Val d’Orcia, de l’aube au bain chaud

   Levez-vous avant le jour pour photographier la chapelle de Vitaleta dans la brume, puis prenez un cappuccino à San Quirico d’Orcia. En fin de matinée, gagnez Pienza, visitez la place de Rossellino et achetez un pecorino chez un fromager du corso. Déjeunez à Montepulciano, sur la terrasse du Caffè Poliziano, avant de descendre dans une cave creusée sous la ville. En fin d’après-midi, rejoignez Bagno Vignoni et trempez vos pieds dans les canaux du parc des Mulini. Terminez par un dîner toscan à l’Osteria del Leone, sur réservation, à deux pas du bassin fumant.

Activités et loisirs

• Une dégustation de brunello à Montalcino

  Montalcino, perchée au-dessus du val d’Orcia, produit l’un des vins rouges les plus réputés d’Italie, élevé longuement en fût. De nombreux domaines reçoivent sur rendez-vous pour une visite des chais suivie d’une dégustation, parfois avec un repas. Réservez directement auprès des producteurs et prévoyez un chauffeur ou un taxi si vous enchaînez plusieurs caves. La forteresse du village abrite aussi une œnothèque où comparer plusieurs appellations.

• Un cours de cuisine dans une ferme

  Beaucoup d’agriturismi proposent de pétrir des pici, grosses pâtes roulées à la main, ou de préparer la ribollita avec les légumes du potager. Les cours durent généralement une demi-journée et se terminent par un repas partagé avec le vin de la maison. C’est une excellente activité pour un jour de pluie ou pour des familles avec des enfants curieux. Réservez quelques jours d’avance, surtout de mai à octobre.

• Le tour des remparts de Lucques à vélo

  Le sommet des murailles forme une boucle plate, ombragée et interdite aux voitures, parfaite pour des enfants à vélo. Plusieurs loueurs installés près des portes proposent vélos, tandems et sièges pour les petits. Faites le tour tôt le matin, quand les Lucquois y font leur jogging, ou au coucher du soleil. Descendez ensuite vers les jardins du palais Pfanner, visibles depuis le rempart.

• Les bains thermaux libres

  La Toscane du sud est parsemée de sources chaudes en accès libre : les cascades de Saturnia, les concrétions blanches de Bagni San Filippo ou les canaux du parc des Mulini à Bagno Vignoni. Apportez sandales d’eau, serviette et un maillot qui ne craint pas le soufre. Le meilleur moment est le matin en semaine, ou l’hiver, quand la vapeur enveloppe les bassins. Respectez les lieux : ni savon ni verre.

• Une balade à cheval dans la Maremme

  La Maremme perpétue la tradition des butteri, les gardiens de troupeaux à cheval qui mènent les vaches à longues cornes et les chevaux maremmans. Plusieurs fermes proposent des randonnées équestres de quelques heures, accessibles aux cavaliers débutants, à travers pinèdes et collines. Le parc naturel de la Maremme, près d’Alberese, se découvre aussi à pied ou à vélo jusqu’à des plages sauvages. Évitez les heures chaudes de juillet et d’août.

• L’Eroica et le Chianti à vélo

  Chaque automne, Gaiole in Chianti accueille l’Eroica, une randonnée cycliste sur des vélos d’époque qui emprunte les routes de terre blanche de la région. Le reste de l’année, ces mêmes « strade bianche » se parcourent balisées, à vélo de route, à vélo électrique ou en gravel. Des loueurs de Greve et de Gaiole livrent le matériel et proposent des circuits guidés. Emportez de l’eau : les dénivelés sont plus marqués qu’on ne le croit.

• La foire de la truffe blanche de San Miniato

  Entre Pise et Florence, San Miniato organise chaque année en novembre, durant trois week-ends, un grand marché consacré à la truffe blanche. On y goûte la truffe râpée sur des tagliolini ou des œufs, et l’on peut accompagner un chercheur de truffes et son chien dans les bois, sur réservation. Le reste de l’automne, plusieurs fermes de la région proposent aussi ces sorties. Vérifiez les dates de l’édition en cours auprès de la commune.

• Le festival Puccini de Torre del Lago

  Chaque été, un grand théâtre en plein air au bord du lac de Massaciuccoli, là où Puccini vivait et composait, présente ses opéras. Les représentations commencent à la tombée de la nuit, avec le lac en toile de fond. Réservez tôt pour les soirs de Turandot ou de La Bohème. Le reste de l’année, la villa-musée du compositeur se visite à côté du théâtre.

• Une journée sur l’île d’Elbe

  Depuis Piombino, les ferries rejoignent Portoferraio en une heure environ. Sur l’île, visitez la villa des Mulini, où Napoléon passa son exil de 1814, puis baignez-vous dans les criques du sud-ouest, comme Fetovaia ou Cavoli. Réservez le passage de la voiture en haute saison. Une nuit sur place permet de profiter des villages le soir, une fois les visiteurs d’un jour repartis.

Où manger à Toscane

Les saveurs à goûter

• La bistecca alla fiorentina — Une épaisse côte de bœuf, souvent de race chianina, grillée à la braise et servie saignante. On la partage à plusieurs, dans les grills du Chianti ou chez I Due Cippi, à Saturnia.
• Les pici — Grosses pâtes roulées à la main, spécialité du sud de la province de Sienne, servies all’aglione, avec une sauce tomate à l’ail doux. On en trouve dans toutes les trattorias de Montepulciano et de Pienza.
• Le pecorino de Pienza — Fromage de brebis affiné, parfois sous la cendre ou dans des feuilles de noyer. Les fromagers du corso de Pienza le font goûter à différents stades d’affinage.
• La ribollita — Soupe paysanne épaisse de pain rassis, de chou noir et de haricots, qu’on « refait bouillir » le lendemain. Un plat d’automne et d’hiver, servi dans toute la Toscane.
• La cecina — Galette très fine de farine de pois chiches cuite au four à bois, spécialité de la côte, de Pise à Livourne et à Lucques. On la mange chaude, poivrée, parfois glissée dans un pain.
• Les cantucci et le vin santo — Biscuits secs aux amandes que l’on trempe, en fin de repas, dans un vin de dessert ambré obtenu à partir de raisins séchés. Toutes les tables toscanes les proposent.
• Le buccellato de Lucques — Pain brioché en couronne, parfumé à l’anis et garni de raisins secs, que l’on offre traditionnellement pour les confirmations. On l’achète dans les pâtisseries historiques de la via Fillungo.
• Le brunello et le vino nobile — Deux grands rouges de sangiovese, l’un de Montalcino, l’autre de Montepulciano, à goûter directement dans les caves de ces villages perchés.

Nos tables

• Solociccia

  Panzano in Chianti · Table de boucher

  Chez Dario Cecchini, le boucher le plus célèbre du Chianti, on déjeune à midi pile autour d’un menu unique consacré à toutes les coupes de la bête, du tartare aux braisés. L’ambiance est celle d’une grande tablée conviviale, et une option végétarienne est prévue. Réservez, et passez ensuite par la boucherie voisine pour l’entendre réciter Dante.

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• Osteria di Passignano

  Badia a Passignano, Chianti · Table gastronomique

  Au pied d’une abbaye entourée des vignes de la famille Antinori, cette table travaille les légumes de son potager et la tradition toscane avec une grande précision. La cave compte plus d’un millier de références. Idéal pour un dîner d’exception au cœur du Chianti.

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• Osteria dei Cavalieri

  Pise, centre historique · Table toscane étoilée

  À quelques minutes de la piazza dei Cavalieri, cette osteria marie plats toscans francs et créations plus raffinées, avec une belle carte des vins. Une bonne adresse pour échapper aux menus touristiques des abords de la tour. Vérifiez les fermetures estivales, en août notamment.

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• Buca di Sant’Antonio

  Lucques, centre historique · Trattoria historique

  Documentée dès 1782, cette salle aux murs couverts de cuivres et d’instruments sert les plats typiques de la cuisine lucquoise. Commandez la soupe d’épeautre ou les pâtes au ragoût, et gardez de la place pour le dessert. Fermée le dimanche soir et le lundi.

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• Pizzeria Da Felice

  Lucques, centre historique · Comptoir populaire

  Une institution centenaire où les Lucquois font la file pour une part de pizza ou de cecina, galette fine de farine de pois chiches, mangée debout ou sur un banc. Parfait pour un repas sur le pouce entre deux visites.

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• Caffè Poliziano

  Montepulciano · Café historique

  Ouvert en 1868 et classé parmi les commerces historiques d’Italie, ce café aux boiseries Art nouveau possède des balcons tournés vers le val di Chiana. On y prend un café le matin, un déjeuner toscan ou un verre de vino nobile en fin de journée.

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• Osteria del Leone

  Bagno Vignoni · Osteria

  À deux pas du bassin thermal, une osteria de pierre qui met à l’honneur le porc de la cinta senese, les pâtes faites main et la truffe en saison. Essayez le peposo, ragoût de sanglier au poivre, ou le menu du terroir.

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• Osteria del Teatro

  Cortona · Osteria de charme

  Installée dans un palais du XVIe siècle près du théâtre, dont une salle est ornée de fresques, cette osteria sert une cuisine toscane de saison saluée par Slow Food. Commandez le lapin ou les pâtes fraîches, et réservez la salle aux fresques pour un dîner romantique. Fermée le mercredi.

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• I Due Cippi da Michele

  Saturnia · Grillades

  Sur la place du village depuis 1976, cette maison familiale grille ses viandes de la Maremme à la braise, sous les yeux des convives. La cave dépasse le millier d’étiquettes. Un dîner tout indiqué après une journée aux cascades.

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Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Plages et stations balnéaires

• Forte dei Marmi

  Versilia

  Longue plage de sable fin face aux Alpes apuanes, bordée d’établissements balnéaires aux cabines rayées. Adresse chic des Florentins et des Milanais, surtout en juillet et en août.

• Cala Violina

  Maremme, près de Scarlino

  Cette crique de sable clair nichée dans une réserve boisée ne se rejoint qu’à pied ou à vélo par des sentiers ombragés. Évitez les week-ends d’août et vérifiez les éventuelles restrictions d’accès en haute saison.

• Fetovaia

  Île d’Elbe

  Sur la côte sud-ouest de l’île, une anse de sable doré protégée par un promontoire couvert de maquis, aux eaux peu profondes. Traversée en ferry depuis Piombino, puis voiture ou scooter pour en faire le tour.

Notre sélection d’hôtels

• Castello di Casole, A Belmond Hotel

  Casole d’Elsa · Palace

  Château médiéval au cœur d’un immense domaine de vignes, d’oliviers et de bois, entre Volterra et Sienne. Le cadre rêvé pour un voyage de noces, avec chasse à la truffe et cours de cuisine sur place.

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• Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel

  Montalcino · Luxe

  Un bourg médiéval restauré sur un domaine qui produit son propre brunello, avec un golf privé réservé aux membres et aux clients. Suites et villas s’ouvrent sur le val d’Orcia.

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• COMO Castello Del Nero

  Barberino Tavarnelle, Chianti · Luxe

  Château du XIIe siècle aux fresques Renaissance, réaménagé par la designer milanaise Paola Navone, à une demi-heure de Florence. Spa COMO Shambhala et table gastronomique sur place.

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• ADLER Spa Resort THERMAE

  Bagno Vignoni · Hôtel thermal

  Posé au bord du village thermal, l’établissement alimente ses bassins avec l’eau chaude de la source. Une adresse pour qui veut marier randonnées dans le val d’Orcia et longues heures de spa.

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• Terme di Saturnia Spa & Golf Resort

  Saturnia, Maremme · Hôtel thermal

  Construit autour de la source chaude elle-même, le resort ouvre à ses clients une vaste piscine thermale et un parcours de golf de 18 trous. Les cascades publiques du Mulino sont à quelques minutes en voiture.

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• Villa Poggiano

  Montepulciano · Hôtel de charme

  Villa familiale réservée aux adultes, dans la campagne au pied de Montepulciano, avec une piscine de travertin ornée de statues du début du XXe siècle. Pour les couples en quête de calme.

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• Villa Marsili

  Cortona · Boutique-hôtel

  Maison de maître au pied du centre historique, aux chambres ornées de murs peints à la main et de meubles d’époque. Les terrasses regardent le val di Chiana.

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• Albergo San Martino & Diana Hotel

  Lucques, centre historique · Adresse abordable et bien située

  Petit hôtel à l’intérieur des remparts, à deux pas de la cathédrale, avec stationnement privé, précieux dans une ville à circulation restreinte. Bonne base pour visiter Pise en train.

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