Lisbonne

Les incontournables à Lisbonne

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  Le monastère des Hiéronymites

  Commandé par le roi Manuel Ier au début du XVIe siècle, grâce aux richesses du commerce des épices, ce monastère de calcaire doré est le chef-d’œuvre du style manuélin, où cordages, sphères armillaires et motifs marins s’enroulent autour des colonnes. L’église, d’accès libre, abrite le tombeau de Vasco da Gama et celui du poète Luís de Camões ; le cloître à deux étages, lui, se visite avec un billet. Achetez-le en ligne et présentez-vous à l’ouverture, car la file s’allonge dès le milieu de la matinée et le monastère ferme le lundi. Comptez une heure et demie, puis traversez le jardin de la place de l’Empire jusqu’au Tage.

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  Les belvédères de l’Alfama

  Le plus vieux quartier de Lisbonne, rescapé du séisme de 1755, dégringole en escaliers et en ruelles du château jusqu’au fleuve. Le belvédère de Santa Luzia, avec ses azulejos et sa pergola fleurie, et celui des Portas do Sol, juste à côté, cadrent les toits de tuiles, le dôme blanc du Panthéon national et le Tage. Venez tôt le matin, quand la lumière est rasante et les terrasses encore vides, ou au coucher du soleil. Redescendez ensuite à pied par la rue de São Miguel et les escaliers de São Estêvão, où le linge sèche aux fenêtres, et gardez une soirée pour le fado.

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  Le château Saint-Georges

  Perché sur la plus haute colline du centre, ce château d’origine maure a été pris par Afonso Henriques en 1147 et remanié au fil des siècles. On circule sur les remparts et entre les onze tours, avec des vues à 360 degrés sur la Baixa, le pont du 25-Avril et la rive sud ; des paons se promènent sous les pins parasols. La chambre obscure de la tour d’Ulysse projette la ville en direct, par séances de quelques minutes. Montez par le tramway 12 ou 28, ou par les ascenseurs publics gratuits de la Baixa, et évitez le milieu de journée en été, quand la file au guichet peut dépasser trente minutes.

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  L’ascenseur de Santa Justa

  Dessiné par Raoul Mesnier du Ponsard et inauguré au tournant du XXe siècle, cet ascenseur de fonte néogothique relie la Baixa au Chiado en une quarantaine de mètres. La file est souvent longue pour une montée de moins d’une minute : le billet est compris dans la carte Viva Viagem et la Lisboa Card. L’astuce consiste à gagner la passerelle supérieure à pied par le Chiado, derrière les ruines du couvent do Carmo, pour profiter du belvédère sans attendre. Le couvent, éventré par le séisme de 1755 et resté sans toit, abrite un petit musée archéologique à ne pas manquer.

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  Le monument aux Découvertes

  Inauguré en 1960 pour les 500 ans de la mort d’Henri le Navigateur, ce monument en forme de proue de caravelle aligne les grandes figures de l’époque des explorations, Vasco da Gama, Magellan et Camões en tête. Un ascenseur mène à la terrasse du sommet, d’où l’on voit le monastère des Hiéronymites et la tour de Belém. Au pied du monument, une immense rose des vents de marbre incruste dans le sol un planisphère des routes maritimes portugaises. La visite prend une demi-heure et se combine sans effort avec le MAAT, le musée d’art et d’architecture au toit ondulé, à dix minutes à pied vers le centre.

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  La tour de Belém

  Bâtie entre 1514 et 1519 pour défendre l’entrée du port, cette tour de pierre claire est l’emblème de l’Âge d’or maritime, inscrite au patrimoine mondial avec les Hiéronymites. À l’intérieur, un escalier en colimaçon très étroit, réglé par des feux de circulation, dessert la salle du gouverneur, la salle royale et la terrasse. La vue depuis les jardins et le bord de l’eau est souvent plus saisissante que la visite elle-même : si la file est longue, contentez-vous de l’extérieur, surtout au coucher du soleil. Vérifiez les jours d’ouverture, car la tour ferme le lundi et fait parfois l’objet de travaux.

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  Le pont du 25-Avril et le Christ-Roi

  Ouvert en 1966, le pont suspendu rouge rappelle le Golden Gate de San Francisco ; il a pris son nom actuel après la révolution des Œillets de 1974. Pour le voir d’en face, prenez le traversier de Cais do Sodré vers Cacilhas, puis un bus jusqu’au sanctuaire du Christ-Roi, à Almada, inauguré en 1959. Un ascenseur monte jusqu’au piédestal, à plus de 80 mètres au-dessus du sol, pour un panorama complet sur Lisbonne et l’estuaire. Le Pilar 7, dans le quartier d’Alcântara, permet aussi de découvrir la structure du pont de l’intérieur et de marcher sur une plateforme vitrée.

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  Sintra et le palais de Pena

  À une quarantaine de minutes de train depuis la gare du Rossio, Sintra déploie sur sa serra boisée des palais et des domaines romantiques classés par l’UNESCO. Le palais de Pena, voulu par le roi-consort Ferdinand II au XIXe siècle, mêle tours rouges et jaunes, décors néomanuélins et terrasses sur l’Atlantique. Réservez un créneau horaire en ligne, montez par le bus 434 plutôt qu’en voiture, et consacrez le reste de la journée au château des Maures, à la Quinta da Regaleira et au palais national du centre. Évitez les fins de semaine d’été et partez tôt : dès 11 h, la foule et les files d’attente s’épaississent.

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  Le Parque das Nações et l’Océanarium

  Construit pour l’Exposition universelle de 1998 sur d’anciennes friches industrielles, ce quartier moderne longe le Tage sur plusieurs kilomètres, face au pont Vasco-da-Gama, long de plus de 12 kilomètres. L’Océanarium, conçu autour d’un immense bassin central où évoluent raies, requins et poissons-lunes, est l’une des visites préférées des familles : comptez deux heures et achetez vos billets en ligne. Prenez ensuite le téléphérique qui survole la rive, puis flânez dans les jardins et le long de la promenade. La gare d’Oriente, signée Santiago Calatrava, vaut à elle seule le coup d’œil.

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  Cascais et la côte de l’Estoril

  Le train de la ligne de Cascais longe l’estuaire puis l’océan depuis Cais do Sodré, en une quarantaine de minutes, jusqu’à cet ancien village de pêcheurs devenu station balnéaire chic. Dans le centre, la promenade de bord de mer, la citadelle et le quartier des musées se visitent à pied ; le phare de Santa Marta, à l’entrée de la baie, abrite un petit musée. Louez un vélo gratuit ou partagé pour pousser jusqu’à la Boca do Inferno, un gouffre où la houle s’engouffre avec fracas, puis jusqu’à la plage du Guincho, prisée des surfeurs. Un excellent plan pour une demi-journée de mer, surtout de mai à octobre.

Notre itinéraire à Lisbonne

1. Jour 1 — De la Baixa à l’Alfama

   Commencez par un café et un pastel de nata sur la place du Rossio, puis descendez la rue Augusta jusqu’à la place du Commerce et le bord du Tage. Montez ensuite au château Saint-Georges par l’ascenseur de la rue dos Fanqueiros ou à pied, pour arriver avant la chaleur. Redescendez par les belvédères de Santa Luzia et des Portas do Sol, et déjeunez simplement de sardines ou de bifana dans une tasca de l’Alfama. L’après-midi, visitez la cathédrale, puis le musée national de l’Azulejo, un peu à l’est, dans un ancien couvent. Le soir, réservez une table dans une maison de fado du quartier, comme Casa de Linhares, et rentrez par les ruelles illuminées.

2. Jour 2 — Belém et le bord du Tage

   Prenez le tramway 15 depuis la place de la Figueira jusqu’à Belém, pour être aux Hiéronymites dès l’ouverture. Enchaînez avec la tour de Belém et le monument aux Découvertes, puis faites la file, qui avance vite, à la pâtisserie Pastéis de Belém. En début d’après-midi, marchez le long du fleuve jusqu’au MAAT et montez sur son toit pour la vue sur le pont du 25-Avril. Revenez vers Cais do Sodré et goûtez aux comptoirs du Time Out Market, dans l’ancien marché de la Ribeira. En soirée, montez au Bairro Alto par le funiculaire da Bica, prenez l’apéro au belvédère de Santa Catarina et laissez-vous porter par l’animation des bars.

3. Jour 3 — Sintra et la côte

   Partez tôt en train du Rossio vers Sintra et montez directement au palais de Pena, sur votre créneau réservé. Gagnez à pied le château des Maures, puis redescendez vers le centre pour déjeuner d’une travesseiro, la pâtisserie feuilletée locale, chez Piriquita. L’après-midi, explorez la Quinta da Regaleira et son puits initiatique. Si l’énergie le permet, poursuivez en bus vers le cabo da Roca, le point le plus occidental de l’Europe continentale, puis rejoignez Cascais pour le coucher du soleil sur la baie. Rentrez à Lisbonne par le train de la côte et terminez la soirée autour d’un plateau de fruits de mer chez Cervejaria Ramiro.

Activités et loisirs

• Le tramway 28

  Cette ligne mythique relie Martim Moniz à Campo de Ourique en serpentant par la Graça, l’Alfama, la Baixa et Estrela, dans des voitures jaunes des années 1930. Montez au terminus de Martim Moniz tôt le matin, ou en soirée, pour trouver une place assise et éviter les files de l’après-midi. Le trajet complet dure environ quarante minutes et le billet est compris dans la carte Viva Viagem. Gardez sacs et téléphones à l’œil : c’est le terrain de jeu préféré des pickpockets.

• Une soirée de fado

  Inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2011, le fado se chante en petites salles de l’Alfama, de la Mouraria et du Bairro Alto, où l’on dîne pendant que les fadistas se succèdent, accompagnés de la guitare portugaise. Le silence est de rigueur pendant les chansons. Pour une première approche, le musée du Fado, au pied de l’Alfama, retrace l’histoire du genre avec de nombreuses écoutes. Les maisons réputées se remplissent vite : réservez la veille ou le jour même en début d’après-midi.

• La Feira da Ladra

  Le marché aux puces de Lisbonne s’installe le mardi et le samedi, de 9 h à 18 h environ, sur le Campo de Santa Clara, derrière le monastère de São Vicente de Fora. On y chine azulejos anciens, vaisselle, vinyles, cartes postales et objets de brocante de toutes les époques. Venez le matin pour le meilleur choix et négociez avec le sourire. Profitez-en pour visiter le Panthéon national, tout proche, et monter sur sa terrasse.

• Le musée Calouste-Gulbenkian

  Installée dans un jardin moderne très apprécié des Lisboètes, la collection léguée par le magnat du pétrole Calouste Gulbenkian couvre l’Égypte ancienne, l’art islamique, la peinture européenne de Rembrandt à Monet et une salle entière de bijoux de René Lalique. Une visite de deux heures suffit pour l’essentiel, suivie d’une pause au café du jardin. Le Centre d’art moderne voisin, agrandi par l’architecte Kengo Kuma, prolonge la visite côté XXe siècle : vérifiez les horaires, le musée fermant le mardi. Il se trouve près de la station de métro São Sebastião, un peu à l’écart des circuits habituels.

• Le musée national de l’Azulejo

  Logé dans le couvent de la Madre de Deus, ce musée raconte cinq siècles de carreaux de faïence, des motifs mudéjars aux créations contemporaines. La pièce maîtresse est un panorama de Lisbonne avant le séisme de 1755, long d’environ 23 mètres. L’église baroque du couvent, couverte de dorures et de peintures, surprend tout autant. Le musée est à l’est du centre : prenez un bus depuis la place du Commerce ou un taxi, et prévoyez une heure et demie.

• Le LX Factory et Alcântara

  Sous le pont du 25-Avril, une ancienne fabrique textile du XIXe siècle accueille désormais librairies, ateliers de créateurs, boutiques de design et restaurants. La librairie Ler Devagar, installée dans une imprimerie avec ses rayonnages vertigineux, mérite à elle seule le détour. Le dimanche, un marché de créateurs anime les allées. Combinez la visite avec une balade le long des docks de Santo Amaro, où les terrasses font face au fleuve.

• Une croisière sur le Tage

  Voir Lisbonne depuis l’eau permet de comprendre comment la ville s’étage sur ses collines. Plusieurs compagnies proposent des sorties de une à deux heures en voilier ou en bateau, souvent au coucher du soleil, depuis la marina de Doca de Santo Amaro ou de Belém. Pour une version économique, le simple traversier de Cais do Sodré vers Cacilhas offre la même vue en dix minutes, au prix d’un billet de transport. Sur l’autre rive, les restaurants de poisson du quai de Cacilhas font une belle halte.

• Le Bairro Alto et le Príncipe Real

  Le jour, le Bairro Alto semble assoupi ; à la tombée de la nuit, ses ruelles se remplissent de monde, verre à la main, devant de minuscules bars. Plus au nord, le Príncipe Real aligne concept stores, boutiques de créateurs et palais reconvertis, comme l’Embaixada, autour d’un jardin ombragé par un immense cèdre. Pour une ambiance plus posée, rendez-vous sur un toit-terrasse du Chiado ou au belvédère de São Pedro de Alcântara, face au château. Les nuits sont bruyantes : si vous dormez dans le secteur, choisissez une chambre sur cour.

• Les plages de la Costa da Caparica

  Sur la rive sud, à une trentaine de minutes en voiture ou en bus depuis la place d’Espagne, une trentaine de kilomètres de sable bordent l’Atlantique. Les plages proches de la ville sont animées et bordées de restaurants de plage ; plus au sud, la Fonte da Telha est plus sauvage, au pied de falaises fossiles. L’eau est fraîche, même en août, et la houle convient au surf. Surveillez les drapeaux des sauveteurs, car les courants peuvent être forts.

Où manger à Lisbonne

Les saveurs à goûter

• Le pastel de nata — Ce flan à la crème dans une pâte feuilletée croustillante se déguste tiède, saupoudré de cannelle. Comparez celui de Pastéis de Belém à ceux de Manteigaria et de la Confeitaria Nacional.
• Les sardines grillées — Grillées entières sur la braise et servies sur une tranche de pain qui s’imbibe de leur jus, elles sont reines de juin, pendant les fêtes de Santo António. On les trouve dans les tascas de l’Alfama et de la Mouraria.
• La bifana — Un petit pain garni de fines tranches de porc marinées à l’ail et au vin blanc, à relever de moutarde. C’est le casse-croûte lisboète par excellence, servi au comptoir avec une bière.
• La ginjinha — Cette liqueur de griotte se boit d’un trait, avec ou sans fruit, dans les minuscules comptoirs du Rossio, comme A Ginjinha, ouvert depuis le XIXe siècle. Certaines maisons la servent dans un petit gobelet de chocolat.
• Les amêijoas à Bulhão Pato — Des palourdes cuites à l’huile d’olive, à l’ail et à la coriandre, arrosées de citron. Un classique des brasseries comme Cervejaria Ramiro, où l’on sauce le jus avec du pain.
• Le bacalhau à Brás — Morue émiettée, pommes de terre allumettes et œufs brouillés, parsemés d’olives noires et de persil : ce plat serait né dans le Bairro Alto. On le trouve sur la plupart des cartes traditionnelles.
• Le prego — Un sandwich de bœuf mince, poêlé à l’ail, dans un pain moelleux. On le mange tard le soir ou, selon la tradition des brasseries de fruits de mer, en fin de repas.

Nos tables

• Belcanto

  Chiado · Table gastronomique

  La maison phare du chef José Avillez, deux étoiles au Guide Michelin, revisite la cuisine portugaise dans un menu dégustation créatif, comme son célèbre « jardin de l’oie dorée ». La salle, intime, se trouve à deux pas du théâtre São Carlos. Réservez plusieurs semaines à l’avance.

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• Henrique Sá Pessoa

  Páteo Bagatela, près d’Amoreiras · Table gastronomique

  Deux étoiles au Guide Michelin pour ce chef qui mêle produits portugais et influences glanées au fil de ses voyages. Le cochon de lait et le poisson de ligne sont au cœur de menus soignés, servis dans une salle contemporaine. Une adresse de grande occasion.

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• Prado

  Baixa, près de la cathédrale · Bistrot de saison

  Dans un ancien entrepôt au plafond haut, le chef António Galapito cuisine ce que livrent les petits producteurs, avec une carte qui change selon les arrivages. On partage des assiettes de légumes, de poisson et de viande grillés, accompagnées de vins nature. Réservation conseillée.

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• Cervejaria Ramiro

  Avenida Almirante Reis, Intendente · Brasserie de fruits de mer

  Une institution lisboète où l’on commande crevettes à l’ail, crabe, pouces-pieds et palourdes à la Bulhão Pato, à accompagner d’une bière pression. La tradition veut qu’on termine par un prego, un sandwich de bœuf, en guise de dessert. La maison ne réserve pas pour les petites tables : venez tôt ou armez-vous de patience.

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• Solar dos Presuntos

  Rua das Portas de Santo Antão, près de la Restauradores · Restaurant traditionnel

  Cette maison familiale défend la cuisine du Minho, dans le nord du pays : jambons affinés, arroz de marisco, cabrito et poissons grillés. Les photos dédicacées de personnalités couvrent les murs d’une salle animée. Idéal pour un repas copieux et généreux après une journée de marche.

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• Casa de Linhares

  Alfama · Maison de fado

  Dans une demeure du XVIe siècle au bas de l’Alfama, on dîne de plats portugais classiques pendant que des fadistas professionnels se relaient toute la soirée. L’acoustique des voûtes de pierre sert particulièrement bien la guitare portugaise. Réservez, surtout en fin de semaine.

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• Pastéis de Belém

  Belém · Pâtisserie historique

  Depuis 1837, cette fabrique produit les pastéis de Belém selon une recette tenue secrète, servis tièdes avec cannelle et sucre glace. La file au comptoir de vente à emporter peut décourager, mais les salles en enfilade, couvertes d’azulejos, ont souvent de la place. Commandez-en deux : on le regrette toujours quand on n’en a pris qu’un.

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• Manteigaria

  Chiado, rue du Loreto · Pâtisserie

  Beaucoup de Lisboètes jurent que les meilleurs pastéis de nata de la ville sortent de ce petit comptoir où l’on voit les pâtissiers travailler derrière la vitre. On les mange debout, encore chauds, avec une bica, l’espresso local. La marque compte plusieurs boutiques, mais celle du Chiado reste la plus agréable.

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• Time Out Market Lisboa

  Cais do Sodré · Halle gourmande

  Installée dans une partie de l’ancien marché de la Ribeira, cette halle regroupe des comptoirs de chefs réputés, de producteurs et de pâtissiers autour de grandes tables communes. Pratique pour goûter en une fois bifana, poulpe, croquettes et pastel de nata. Venez hors des heures de pointe pour trouver une place.

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• Confeitaria Nacional

  Place de la Figueira · Pâtisserie historique

  Fondée en 1829, cette confiserie de la place de la Figueira a gardé ses boiseries, ses comptoirs de verre et une clientèle d’habitués. On y vient pour le bolo-rei, la galette des fêtes dont elle revendique la paternité au Portugal, et pour son pastel de nata. Parfaite pour une pause au cœur de la Baixa.

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Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Plages et stations balnéaires

• Praia do Guincho

  Cascais

  Une longue plage de sable battue par le vent au pied de la serra de Sintra, royaume des surfeurs, des véliplanchistes et des kitesurfeurs. La baignade peut y être dangereuse : respectez strictement les drapeaux.

• Praia da Conceição

  Cascais

  En plein centre de Cascais, à quelques pas de la gare, cette plage abritée à l’eau calme convient aux familles. Elle se remplit vite les fins de semaine d’été : arrivez avant 10 h.

• Costa da Caparica

  Almada, rive sud

  Des kilomètres de sable face à l’Atlantique, accessibles en bus depuis Lisbonne, avec des cabanes de plage et des restaurants de poisson. Plus on s’éloigne vers le sud, plus les plages sont sauvages.

• Praia de Carcavelos

  Cascais, ligne de train

  La grande plage urbaine de la ligne de Cascais, à vingt minutes de train de Cais do Sodré, avec écoles de surf et bars de plage. Elle est très fréquentée par les Lisboètes le week-end.

Notre sélection d’hôtels

• Bairro Alto Hotel

  Chiado, place Luís de Camões · Luxe

  Un palace intimiste du XVIIIe siècle, rénové par l’architecte Eduardo Souto de Moura, à la charnière du Chiado et du Bairro Alto. Sa terrasse sur le toit donne sur le Tage.

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• Palácio Belmonte

  Alfama, au pied du château · Palace de charme

  Un palais du XVe siècle restauré avec soin, dont les suites portent les noms de figures de l’histoire portugaise et conservent leurs azulejos d’époque. Jardin et petite piscine offrent un calme rare en plein centre.

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• Verride Palácio de Santa Catarina

  Santa Catarina, près du Chiado · Boutique-hôtel

  Un palais du XVIIIe siècle transformé en hôtel de quelques chambres, avec un toit-terrasse et un restaurant tournés vers le fleuve. Une adresse discrète pour les amateurs de décors historiques.

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• Torel Palace Lisbon

  Colline de Santana, près de l’avenue da Liberdade · Boutique-hôtel

  Deux villas aristocratiques perchées sur une colline tranquille, reliées par un jardin et une piscine avec vue sur la ville et le château. L’ascenseur du Lavra, tout proche, redescend vers le centre.

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• The Lumiares

  Bairro Alto · Boutique-hôtel

  Un ancien palais du Bairro Alto transformé en appartements et suites avec cuisinette, spa et bar sur le toit. Pratique pour les familles ou les longs séjours en plein centre.

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• Hotel Avenida Palace

  Restauradores · Hôtel historique

  Ouvert en 1892 à côté de la gare du Rossio, ce grand hôtel classique a gardé ses salons dorés et ses lustres. L’emplacement est idéal pour partir en train vers Sintra.

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• Casa do Príncipe

  Príncipe Real · Maison d’hôtes de charme

  Une poignée de chambres dans un immeuble du XIXe siècle face au jardin du Príncipe Real, avec plafonds peints et parquets d’origine. Une option élégante et plus abordable.

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Sélection indépendante, sans lien commercial avec ces établissements. Votre conseiller confirme les disponibilités, les catégories de chambres et les tarifs pour vos dates.