Bangkok

Les incontournables à Bangkok

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  Le Grand Palais et le Bouddha d’Émeraude

  Construit à partir de 1782, quand le roi Rama Ier fit de Bangkok sa capitale, le Grand Palais réunit dans une même enceinte des salles du trône, d’anciens pavillons royaux et le Wat Phra Kaew, le temple le plus sacré du pays. Dans l’ubosot, le petit Bouddha d’Émeraude, taillé dans le jade, change de parure à chaque saison ; ne manquez pas non plus les fresques du Ramakien qui courent sur les galeries du cloître, ni la façade de la salle Chakri Maha Prasat, palais victorien coiffé de toits thaïs. Venez dès l’ouverture, en fin de matinée la chaleur et les groupes deviennent pénibles, et prévoyez deux à trois heures. La tenue est contrôlée à l’entrée : épaules et genoux couverts, pas de vêtements moulants. Le Wat Pho se trouve à dix minutes de marche au sud.

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  Le Wat Pho et son Bouddha couché

  Juste au sud du Grand Palais, le Wat Pho abrite un Bouddha couché long de 46 mètres, entièrement doré, dont les plantes des pieds sont incrustées de nacre et décorées de 108 symboles bouddhiques. Le reste de l’enceinte, souvent délaissé, mérite pourtant qu’on s’y attarde : quatre grands chedis couverts de céramique, près d’un millier de statues de bouddhas et des cours ombragées où les moines circulent. Le temple est aussi le berceau du massage thaï traditionnel ; son école propose des séances sur place, sans rendez-vous, dans un pavillon au fond de l’enceinte. Comptez une heure et demie, idéalement en fin d’après-midi, quand la lumière adoucit les céramiques. Le quai de Tha Tien, tout près, mène au Wat Arun en quelques minutes de traversier.

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  Le Wat Arun, temple de l’Aube

  Sur la rive de Thonburi, le grand prang du Wat Arun, haut d’environ 70 mètres, est couvert de milliers de fragments de porcelaine chinoise disposés en fleurs. Les marches très raides de la base permettent de grimper jusqu’à la première terrasse, d’où l’on embrasse le fleuve et le Grand Palais. On y accède par le traversier du quai Tha Tien, qui fait l’aller-retour toute la journée. Le matin, l’endroit est plus calme ; le soir, c’est depuis l’autre rive qu’il faut le regarder, éclairé, d’une terrasse de Tha Tien ou de la rue Maha Rat. Une heure suffit pour la visite.

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  Yaowarat, le quartier chinois

  Le long de la rue Yaowarat et des ruelles qui la croisent, le quartier chinois de Bangkok mêle boutiques d’or, pharmacies d’herbes, temples chinois enfumés d’encens et marchés couverts. À son entrée, près de la gare de Hua Lamphong, le Wat Traimit conserve un Bouddha d’or massif de plus de cinq tonnes, découvert par hasard dans les années 1950 sous une gangue de stuc. Le quartier change de visage à la tombée de la nuit, quand les néons s’allument et que les cuisines de rue s’installent sur les trottoirs. Venez à pied ou en métro, la station Wat Mangkon dessert le cœur du quartier, et prévoyez de l’appétit plutôt qu’un itinéraire précis. Le marché de Sampeng, tout proche, vaut une incursion le matin.

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  Le Mont d’Or du Wat Saket

  Cette colline artificielle, couronnée d’un chedi doré, fut longtemps le point le plus élevé de la ville. On y monte par un escalier en colimaçon d’environ trois cents marches, bordé de cloches que les visiteurs font tinter, de petites cascades et de statues. Au sommet, la terrasse offre un panorama complet sur la vieille ville, les toits du Grand Palais et, au loin, les tours de Silom. Allez-y en fin d’après-midi pour voir la ville s’embraser au coucher du soleil ; comptez une heure. En novembre, une fête de temple anime le pied de la colline pendant plusieurs jours.

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  La Chao Phraya et les toits de Bang Rak

  Le grand fleuve reste la meilleure façon de comprendre Bangkok : il relie palais, temples, entrepôts reconvertis et hôtels historiques. Le long de Charoen Krung, le quartier de Bang Rak concentre les vieilles adresses, comme la Maison des douanes ou l’Assomption, et les tours les plus spectaculaires. Au sommet de la State Tower, le bar à ciel ouvert du lebua offre une vue plongeante sur les méandres du fleuve ; une tenue correcte y est exigée et la foule arrive au coucher du soleil. Pour un panorama plus calme, préférez une terrasse sur la rive, à l’heure où les barges de riz remontent le courant. Le soir, les croisières-dîners partent des quais de Sathorn et d’ICONSIAM.

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  La maison de Jim Thompson

  Cet homme d’affaires américain, qui relança la soie thaïe après la guerre, avait assemblé six maisons de teck traditionnelles au bord d’un khlong, en face du quartier des tisserands de Ban Khrua. Il disparut mystérieusement en 1967 dans les Cameron Highlands, en Malaisie, et sa demeure, restée intacte, abrite ses collections de céramiques, de bouddhas et de peintures anciennes. La visite, commentée, dure environ quarante minutes ; les heures de départ et les langues proposées sont à vérifier sur place. Le jardin tropical, le café et la boutique de soie prolongent agréablement la visite. Le centre commercial de Siam et le BTS National Stadium sont à cinq minutes à pied.

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  Le parc Lumphini

  Premier grand parc public de la ville, ouvert dans les années 1920 sur des terres royales, Lumphini offre un îlot de verdure entre les tours de Silom et de Sathorn. À l’aube, les habitants y font du tai-chi, de l’aérobie en musique ou leur course autour du lac, où l’on peut louer un pédalo. De gros varans y paressent au bord de l’eau, inoffensifs si on les laisse tranquilles. Venez tôt le matin ou vers 17 h, quand la chaleur tombe ; l’hymne national, diffusé à 18 h, fait s’arrêter tout le monde quelques instants. La station MRT Lumphini et le BTS Sala Daeng bordent le parc.

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  Le Wat Benchamabophit, temple de marbre

  Bâti à la fin du XIXe siècle sous le règne de Rama V, dans le quartier royal de Dusit, ce temple doit son surnom au marbre de Carrare qui habille ses murs, ses colonnes et ses lions gardiens. Les vitraux de l’ubosot, rares dans un temple thaï, trahissent l’intérêt du roi pour l’Europe. Dans la galerie qui entoure la cour, une cinquantaine de statues de bouddhas venues de tout le pays et de l’Asie retracent l’évolution des styles. Tôt le matin, les moines reçoivent les offrandes devant la porte, un moment à observer discrètement. Comptez trois quarts d’heure, et poursuivez par les avenues arborées de Dusit.

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  Ayutthaya, l’ancienne capitale

  À environ 80 kilomètres au nord, Ayutthaya fut pendant quatre siècles la capitale d’un royaume prospère, jusqu’à sa destruction par l’armée birmane en 1767 ; ses ruines sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Wat Mahathat et sa tête de bouddha enserrée dans les racines d’un figuier, le Wat Phra Si Sanphet et ses trois chedis alignés, puis le Wat Chaiwatthanaram au bord de la rivière forment le trio essentiel. On y va en train, en minibus ou avec un chauffeur, et l’on circule sur place à vélo ou en tuk-tuk loué à la demi-journée. Partez tôt, emportez un chapeau et beaucoup d’eau. Le retour peut se faire en bateau sur la Chao Phraya avec certaines croisières organisées.

Notre itinéraire à Bangkok

1. Jour 1 — L’île de Rattanakosin et le fleuve

   Présentez-vous au Grand Palais dès l’ouverture, épaules et genoux couverts, pour découvrir le Bouddha d’Émeraude avant la foule. Marchez ensuite jusqu’au Wat Pho, où le Bouddha couché et un massage à l’école du temple vous remettront d’aplomb. Déjeunez près du quai de Tha Tien, face au fleuve, par exemple au Supanniga Eating Room. En début d’après-midi, traversez vers le Wat Arun, grimpez sur sa terrasse, puis embarquez sur un bateau à longue queue pour une heure de balade dans les khlongs de Thonburi, entre maisons sur pilotis et temples de quartier. Revenez à Tha Tien pour voir le Wat Arun s’illuminer, avant de souper au Nusara ou, plus simplement, dans les échoppes de Banglamphu.

2. Jour 2 — Dusit, la vieille ville et le quartier chinois

   Commencez au Wat Benchamabophit, dans le quartier de Dusit, quand les moines reçoivent les offrandes. Filez ensuite vers la vieille ville pour un bol de nouilles au bœuf chez Ten Suns, rue Wisut Kasat. Passez par la Balançoire géante et le Wat Suthat, puis montez au Mont d’Or. En début d’après-midi, rejoignez en taxi la maison de Jim Thompson pour la visite guidée, puis promenez-vous dans les allées de Siam ou gagnez le parc Lumphini quand la chaleur retombe. À la nuit, descendez à la station Wat Mangkon et laissez-vous porter dans Yaowarat : Bouddha d’or du Wat Traimit si l’horaire le permet, oie braisée rue Song Wat, cuisines de rue le long de la rue principale, puis riz gluant à la mangue en dessert.

3. Jour 3 — Ayutthaya, ou le marché de Chatuchak le week-end

   Si l’on est en semaine, partez tôt pour Ayutthaya en train ou avec un chauffeur, et parcourez à vélo le Wat Mahathat, le Wat Phra Si Sanphet puis le Wat Chaiwatthanaram, avant un déjeuner de crevettes de rivière grillées au bord de l’eau. Le week-end, remplacez l’excursion par le marché de Chatuchak, dès 9 h, pour ses milliers d’étals de vêtements, de céramiques, de plantes et de souvenirs. Faites ensuite une halte à l’ombre au parc voisin. En fin de journée, montez sur une terrasse de Bang Rak pour le coucher du soleil sur la Chao Phraya. Terminez par un grand souper : Potong, dans le quartier chinois, ou Sorn, pour la cuisine du sud, si vous avez réservé des semaines à l’avance.

Activités et loisirs

• Le bateau express de la Chao Phraya

  Les bateaux publics à drapeau orange remontent le fleuve de quai en quai, du pont Taksin, relié au BTS Saphan Taksin, jusqu’à Banglamphu et au-delà. C’est le moyen le plus simple et le plus agréable de relier les grands temples, bien plus rapide que le taxi aux heures de pointe. Évitez les bateaux touristiques bondés si vous voulez voir la vie du fleuve, et vérifiez l’horaire du dernier départ en soirée.

• Les khlongs de Thonburi en bateau à longue queue

  Côté Thonburi, un réseau de canaux conserve des maisons de bois sur pilotis, des jardins, des temples de quartier et quelques marchands en barque. On loue un bateau à longue queue avec pilote à l’heure, aux quais de Tha Chang ou de Tha Tien : convenez clairement de la durée et de l’itinéraire avant de monter. Une heure à une heure et demie donne un bon aperçu du Bangkok d’autrefois.

• Le marché de Chatuchak

  Ouvert surtout le samedi et le dimanche, cet immense marché couvre plusieurs hectares près du parc Chatuchak : vêtements, artisanat, céramiques, meubles, plantes, cuisine de rue. Arrivez vers 9 h, avant la chaleur, repérez-vous grâce aux numéros de sections et gardez vos affaires près de vous dans la foule. Le métro Kamphaeng Phet ou le BTS Mo Chit y mènent directement.

• Un combat de boxe thaïe

  Le muay thaï se regarde dans les grands stades de la ville, le Rajadamnern, le plus ancien, ou le nouveau Lumpinee, avec ses musiciens, ses rituels d’avant-combat et ses parieurs passionnés. Les soirées de gala se réservent en ligne ou au guichet ; évitez les revendeurs dans la rue. Des salles d’entraînement acceptent aussi les débutants pour une séance d’initiation.

• Un massage thaï au Wat Pho

  L’école de médecine traditionnelle du Wat Pho forme des masseurs depuis des décennies et propose des séances de massage thaï ou des pieds, dans des pavillons ventilés au fond de l’enceinte. Il suffit de s’inscrire sur place et d’attendre son tour, parfois une vingtaine de minutes. Des cours de plusieurs jours existent pour ceux qui veulent apprendre.

• Un cours de cuisine thaïe

  De nombreuses écoles, dans des maisons de quartier ou dans les grands hôtels du fleuve, commencent par une visite de marché avant d’enseigner la pâte de curry, le tom yam et le pad thaï. Les groupes sont petits et l’on repart avec les recettes. Réservez quelques jours d’avance et signalez vos allergies.

• Bang Krachao à vélo

  Dans une boucle de la Chao Phraya, face aux tours de Khlong Toei, cette presqu’île protégée surnommée le « poumon vert » de Bangkok est sillonnée de passerelles surélevées au-dessus des vergers et des mangroves. On y traverse en petit bateau, puis on loue un vélo près du débarcadère. Le parc Sri Nakhon Khuean Khan et le marché flottant de Bang Nam Phueng, le week-end, rythment la balade.

• Les marchés flottants

  Damnoen Saduak, à environ deux heures à l’ouest, est le plus photogénique mais aussi le plus touristique : venez très tôt, avant les autocars. Amphawa, plus authentique, s’anime le vendredi, le samedi et le dimanche en fin de journée, avec ses échoppes de poissons grillés au bord du canal. Les deux se combinent souvent avec le marché du chemin de fer de Mae Klong, où les étals se replient au passage du train.

• La vie nocturne de Sukhumvit et de Thonglor

  Entre les sois de Sukhumvit, Thonglor et Ekkamai concentrent bars à cocktails, clubs de jazz et brasseries artisanales fréquentés par la jeunesse aisée de la ville. Les bars les plus courus exigent parfois une réservation ou une tenue soignée. Le BTS ferme vers minuit : prévoyez un taxi au compteur ou une application de transport pour le retour.

• ICONSIAM et le bord du fleuve

  Ce centre commercial géant de la rive ouest abrite un marché flottant intérieur, reconstitué, où l’on goûte des spécialités régionales à l’air climatisé. Sa terrasse donne sur le fleuve, et le soir un spectacle de fontaines anime les quais. Une navette fluviale gratuite le relie au quai de Sathorn.

Où manger à Bangkok

Les saveurs à goûter

• Pad thaï — Les nouilles de riz sautées aux crevettes, au tofu, aux œufs et au tamarin, relevées de cacahuètes et de citron vert, se commandent partout ; la vieille ville, autour de Banglamphu, en compte de très bonnes adresses.
• Tom yam kung — Une soupe aigre et piquante aux crevettes, à la citronnelle, au galanga et aux feuilles de lime kaffir, servie claire ou crémeuse, au lait concentré.
• Nouilles de bateau (kuay tiew reua) — De petits bols de nouilles au bouillon sombre et épicé, hérités des marchands qui les vendaient en barque ; on en enchaîne plusieurs autour du monument de la Victoire.
• Riz gluant à la mangue — Le dessert national, avec du riz gluant nappé de crème de coco salée, à savourer surtout en saison des mangues, d’avril à juin.
• Khao man kai — Du poulet poché servi sur un riz cuit dans son bouillon, avec une sauce au gingembre et au soja fermenté : un déjeuner simple et parfait des comptoirs de rue.
• Oie et canard braisés — Spécialités du quartier chinois, mijotées aux cinq épices et servies avec du riz ou des nouilles, notamment rue Song Wat.
• Som tam — La salade de papaye verte pilée au mortier, avec piment, ail, citron vert et sauce de poisson, venue du nord-est et adoptée par toute la ville.

Nos tables

• Jay Fai

  Phra Nakhon, rue Maha Chai · Cuisine de rue étoilée

  Coiffée de ses célèbres lunettes de ski, la cheffe Jay Fai cuisine elle-même au charbon, dans des woks brûlants, l’omelette au crabe dodue qui lui a valu une étoile au Guide Michelin. On vient aussi pour ses nouilles sautées « ivres » et son tom yam aux fruits de mer. Préparez-vous à une longue file et vérifiez les jours d’ouverture avant de vous déplacer.

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• Krua Apsorn

  Dusit, rue Sam Sen · Cuisine thaïe familiale

  Une cantine familiale sans prétention, saluée par le Guide Michelin, qui compte des membres de la famille royale parmi ses habitués. Commandez l’omelette au crabe, le crabe sauté au piment jaune et le curry vert aux boulettes de poisson. Le service de midi est le plus animé ; arrivez tôt.

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• Ten Suns

  Phra Nakhon, rue Wisut Kasat · Comptoir de nouilles

  Cette échoppe de la vieille ville sert une soupe de nouilles au bœuf braisé longuement, avec le choix des morceaux : joue, langue, tendon ou jarret, ou un mélange de tout. Le bouillon, profond et parfumé, justifie le détour. Parfait pour un déjeuner rapide entre deux temples.

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• K. Panich

  Phra Nakhon, près de la Balançoire géante · Échoppe de desserts

  Depuis environ quatre-vingts ans, cette maison familiale prépare un riz gluant à la mangue d’une grande finesse, parfumé au lait de coco selon une recette transmise de génération en génération. On l’emporte ou on le mange sur place, avec les mangues de la saison. Arrivez avant l’après-midi, car le riz part vite.

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• Urai Braised Goose

  Yaowarat, rue Song Wat · Comptoir sino-thaï

  Depuis six décennies, cette famille braise l’oie aux épices et ne propose presque rien d’autre, en plusieurs portions. La chair est fondante et la peau fine, à accompagner d’une sauce relevée. Une étape idéale lors d’une balade dans les ruelles de Song Wat.

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• Jok’s Kitchen

  Pom Prap, soi Charoen Krung 21 · Cuisine sino-thaïe

  Une petite salle non climatisée, à l’écart du tumulte de Yaowarat, où les habitants se pressent pour les fruits de mer cuisinés à la chinoise et les raviolis aux crevettes. L’endroit est simple, la cuisine généreuse ; réservez, car les places sont peu nombreuses.

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• Supanniga Eating Room

  Tha Tien, rue Maha Rat · Cuisine thaïe familiale

  Ce restaurant sert des recettes familiales de l’est du pays, dans une salle qui donne sur le fleuve et le Wat Arun. Il tombe à point pour un déjeuner après le Grand Palais et le Wat Pho, ou pour un apéritif au coucher du soleil. Demandez une table près des fenêtres.

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• Nusara

  Tha Tien, rue Maha Rat · Table gastronomique

  Une table étoilée au Guide Michelin, aux murs vert olive rehaussés d’or, qui sert un menu dégustation de cuisine thaïe raffinée. Le moment fort reste l’apéritif sur le toit, face au Wat Pho illuminé. Réservez bien avant le voyage.

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• Potong

  Yaowarat, rue Vanich 1 · Table gastronomique sino-thaïe

  La cheffe Pichaya Soontornyanakij a installé sa table étoilée dans le bâtiment sino-portugais qui abritait le commerce de sa famille, au cœur du quartier chinois. Son menu dégustation revisite les saveurs sino-thaïes avec beaucoup d’audace. Réservation indispensable, souvent plusieurs semaines à l’avance.

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• Sorn

  Khlong Toei, soi Sukhumvit 26 · Grande table du sud

  Distinguée par trois étoiles au Guide Michelin, la table de Supaksorn Jongsiri explore la cuisine du sud de la Thaïlande avec des produits choisis chez de petits producteurs. Le menu, long et épicé, se déguste dans une maison au décor feutré. Les réservations ouvrent longtemps à l’avance et partent vite : planifiez-la dès l’achat du billet d’avion.

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Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Notre sélection d’hôtels

• Mandarin Oriental, Bangkok

  Bang Rak, bord du fleuve · Palace

  La grande dame du fleuve, ouverte en 1876, conserve son Authors’ Wing et son salon de thé, et relie en bateau son spa et son école de cuisine installés sur la rive opposée.

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• The Peninsula Bangkok

  Rive de Thonburi, face à Bang Rak · Palace

  Toutes les chambres regardent le fleuve depuis la rive ouest, et les navettes en bateau de l’hôtel rejoignent le quai de Sathorn et le BTS en quelques minutes.

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• Capella Bangkok

  Charoen Krung, bord du fleuve · Luxe

  Un établissement discret et très contemporain où chaque chambre fait face à la Chao Phraya, dans le quartier créatif de Charoen Krung.

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• The Siam

  Dusit, bord du fleuve · Hôtel de charme

  Un refuge Art déco rempli d’antiquités, avec villas à piscine, ring de boxe thaïe et navettes fluviales vers les grands temples.

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• Chakrabongse Villas

  Tha Tien, rue Maha Rat · Hôtel de charme

  Quelques villas thaïes dans le jardin d’une résidence princière du début du XXe siècle, avec une piscine et un pavillon donnant directement sur le Wat Arun.

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• Sala Rattanakosin

  Tha Tien, face au Wat Arun · Boutique-hôtel

  Un petit hôtel au design épuré installé dans d’anciens entrepôts au bord de l’eau, avec un bar sur le toit tourné vers le Wat Arun, à cinq minutes du Wat Pho.

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• Arun Residence

  Tha Tien, près du Wat Pho · Boutique-hôtel

  Une poignée de chambres dans une maison de bord de fleuve, avec une terrasse de restaurant face au Wat Arun ; l’une des adresses les plus attachantes de la vieille ville.

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• Riva Surya Bangkok

  Banglamphu, rue Phra Athit · Adresse abordable et bien située

  Un quatre-étoiles moderne au bord du fleuve, voisin d’un quai du bateau express, pratique pour visiter à pied la vieille ville et profiter du quartier de Banglamphu.

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Sélection indépendante, sans lien commercial avec ces établissements. Votre conseiller confirme les disponibilités, les catégories de chambres et les tarifs pour vos dates.