La Paz

Les incontournables à La Paz

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  Mi Teleférico, la ville vue du ciel

  Inauguré en 2014, le réseau de téléphériques de La Paz compte aujourd’hui dix lignes de couleur et une trentaine de kilomètres de câbles, le plus long réseau urbain de ce genre au monde. Pour un premier tour, prenez la ligne rouge à l’ancienne gare centrale : en une dizaine de minutes, elle s’élève au-dessus des toits de brique jusqu’à El Alto, avec l’Illimani et la cordillère Royale en face. Longez ensuite le rebord de l’Altiplano par la ligne argentée, puis redescendez par la jaune et la verte vers les quartiers du sud. Évitez les heures de pointe du matin et de la fin d’après-midi, et gardez de la monnaie pour les billets. Au coucher du soleil, quand la ville s’allume, le spectacle change complètement.

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  Le marché des Sorcières

  Dans les rues Linares, Sagárnaga et Santa Cruz, au-dessus de la place San Francisco, des échoppes vendent herbes médicinales, amulettes, statuettes d’Ekeko, dieu de l’abondance, et fœtus de lama séchés, que l’on enterre encore sous les fondations d’une maison pour s’attirer la bienveillance de la Pachamama. Des yatiris, guérisseurs aymaras, y lisent l’avenir dans les feuilles de coca. Les boutiques d’artisanat voisines proposent pulls d’alpaga, tissages et bijoux d’argent. Venez en fin de matinée, prenez le temps de discuter avant d’acheter et demandez toujours avant de photographier une vendeuse. Juste à côté, le petit musée de la Coca raconte l’histoire de la feuille sacrée des Andes.

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  La vallée de la Lune

  À une dizaine de kilomètres au sud du centre, dans le quartier de Mallasa, l’érosion a sculpté des collines d’argile en un dédale d’aiguilles, de cheminées de fée et de ravins beiges. Deux boucles balisées, de quinze et de quarante-cinq minutes environ, serpentent entre les formations, avec des passerelles et des belvédères. Allez-y le matin, avant la chaleur et le vent de l’après-midi, en taxi ou en minibus depuis la Zona Sur. Portez de bonnes chaussures, car le sol est friable. Le zoo de Mallasa et le sentier de la Muela del Diablo, un piton volcanique voisin, prolongent la sortie.

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  La basilique San Francisco

  Élevée au XVIIIe siècle sur l’avenue principale du centre, la basilique est un chef-d’œuvre du baroque métis, où les sculpteurs indigènes ont mêlé saints, fruits tropicaux, oiseaux et masques andins dans la pierre de la façade. À l’intérieur, les retables dorés brillent dans la pénombre. Le musée du couvent, installé autour du cloître, permet de monter sur les toits et au clocher, d’où la vue plonge sur la place et les collines. Comptez une heure pour la visite guidée et vérifiez les horaires, qui changent le dimanche. En sortant, la rue Sagárnaga grimpe vers le marché des Sorcières.

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  La place San Francisco et le Prado le soir

  La place San Francisco est le carrefour de la ville : cireurs de chaussures cagoulés, vendeuses de jus, manifestations et fanfares s’y croisent du matin au soir. De là, l’avenue du Prado descend en pente douce, bordée de palmiers, de statues et d’immeubles des années 1950, jusqu’à la place del Estudiante. À quelques rues, la place Murillo réunit la cathédrale, le palais législatif et l’ancien palais du gouvernement, entourés de pigeons. Faites cette promenade en fin d’après-midi, quand les façades s’illuminent, puis soupez dans le centre. Le dimanche, une partie du Prado devient piétonne et accueille les familles.

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  La calle Jaén et ses musées

  C’est la plus belle rue coloniale de La Paz : pavée, étroite, bordée de maisons aux balcons de bois et aux façades rouges, vertes ou ocre. Quatre petits musées municipaux s’y visitent avec un billet commun : le musée des Métaux précieux et son or préinca, le musée du Costume, celui du Littoral, consacré à la guerre du Pacifique, et la maison de Pedro Domingo Murillo, héros de l’indépendance. Comptez deux heures pour l’ensemble, et vérifiez les jours de fermeture. Le matin, la rue est presque déserte : c’est le meilleur moment pour les photos. Les cafés et les ateliers d’artistes voisins méritent une halte.

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  Tiwanaku, en excursion

  À environ 70 kilomètres à l’ouest, près de la rive sud du lac Titicaca, la cité préinca de Tiwanaku fut pendant des siècles la capitale d’une civilisation qui rayonnait sur les Andes. Le temple du Kalasasaya garde la porte du Soleil, taillée dans un seul bloc, et le monolithe Ponce, que l’on aperçoit par l’encadrement de sa porte depuis le temple semi-souterrain, dont les murs sont hérissés de têtes de pierre. Deux musées abritent le monolithe Bennett et les céramiques. Comptez une grosse demi-journée avec la route, au moins une heure et demie dans chaque sens. Partez avec un guide, car la signalétique est rare, et vérifiez les horaires avant de partir.

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  La route de la Mort à vélo

  L’ancienne route des Yungas quitte le col de La Cumbre, à plus de 4 600 mètres, pour plonger vers Yolosa, dans la forêt tropicale, en une soixantaine de kilomètres de piste taillée dans la falaise. Depuis l’ouverture d’une nouvelle route, elle est surtout parcourue par les vélos : on passe des glaciers aux cascades et à la chaleur humide en une journée. Le gouvernement du Canada la décrit comme l’une des routes les plus dangereuses du monde : choisissez une agence reconnue, comme Gravity Bolivia ou Barracuda Biking, aux vélos à double suspension entretenus, aux guides formés aux premiers soins et au véhicule d’accompagnement. Roulez à votre rythme, loin du bord, et évitez les jours de pluie ou de brouillard. Les descentes se terminent souvent par un repas et une douche au refuge animalier de La Senda Verde.

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  El Alto, la ville d’en haut

  Sur le rebord de l’Altiplano, à plus de 4 000 mètres, El Alto est devenue une ville de près d’un million d’habitants, en grande majorité aymaras. Le jeudi et le dimanche, la feria du 16 de Julio envahit des dizaines de rues : pièces de voiture, meubles, vêtements, animaux et comptoirs de nourriture. On y voit aussi les cholets, immeubles aux façades colorées inspirées de l’art de Tiwanaku, dont les salles de fête occupent les étages. Au coucher du soleil, le Huayna Potosí s’y colore de rose au-dessus des maisons de brique. Venez avec un guide ou une petite agence, sans objets de valeur, et remontez par le téléphérique.

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  Le Chacaltaya et la cordillère Royale

  À une heure et demie de route du centre, le Chacaltaya accueillait autrefois la station de ski la plus haute du monde, avant la disparition de son glacier. On monte en voiture presque jusqu’au sommet, puis à pied par un sentier court mais essoufflant jusqu’à plus de 5 400 mètres, face au Huayna Potosí, à l’Illimani et, par temps clair, au lac Titicaca. L’excursion est souvent combinée avec la vallée de la Lune dans une même journée. Ne la faites qu’après deux ou trois jours d’acclimatation, avec des vêtements chauds et de l’eau. Pour aller plus loin, la vallée de Zongo et ses lacs glaciaires se prêtent à de belles randonnées.

Notre itinéraire à La Paz

1. Jour 1 — Le centre à petits pas

   Arrivé à El Alto, filez à l’hôtel et accordez-vous une matinée de repos, avec un maté de coca. Vers midi, descendez à la place San Francisco et visitez la basilique, avant de goûter une salteña chez Paceña La Salteña. L’après-midi, montez lentement la rue Sagárnaga vers le marché des Sorcières et le musée de la Coca. Terminez par la calle Jaén à l’heure où la lumière rase les façades, puis rejoignez la place Murillo. Le soir, soupez tôt et léger, dans le centre ou à l’hôtel, et couchez-vous bien couvert.

2. Jour 2 — Téléphérique, El Alto et vallée de la Lune

   Le matin, prenez la ligne rouge du téléphérique jusqu’à El Alto ; si c’est jeudi ou dimanche, plongez dans la feria du 16 de Julio avec un guide. Suivez la ligne argentée le long du rebord de l’Altiplano, puis redescendez par la jaune et la verte jusqu’à la Zona Sur. Déjeunez dans le quartier de Calacoto, avant de filer en taxi vers la vallée de la Lune pour une balade d’une heure. Le soir, réservez une grande table : Gustu à Calacoto, ou Arami et Ancestral à Achumani, pour découvrir la nouvelle cuisine bolivienne.

3. Jour 3 — Tiwanaku ou la route de la Mort

   Deux options pour la troisième journée. La première, culturelle : partez tôt pour Tiwanaku avec un guide, visitez les temples et les musées, et rentrez en milieu d’après-midi pour un café chez Typica avant une promenade sur le Prado illuminé. La seconde, sportive : départ à l’aube avec une agence de vélo pour la route de la Mort, descente jusqu’à Yolosa, repas à La Senda Verde et retour en soirée. Dans les deux cas, gardez une soirée simple, car la fatigue et l’altitude s’additionnent.

Activités et loisirs

• Les combats de cholitas

  Le dimanche après-midi, à El Alto, des lutteuses en jupes superposées, châle et chapeau melon s’affrontent sur le ring dans un catch théâtral et populaire. Plusieurs agences de La Paz organisent le transport, les places et le retour. Au-delà du spectacle, c’est une histoire de fierté des femmes aymaras, longtemps méprisées.

• Le musée de la Coca

  Dans la rue Linares, en plein marché des Sorcières, ce petit musée retrace l’histoire de la feuille de coca, de son usage rituel dans les Andes à la cocaïne et aux débats actuels. Les panneaux sont traduits, et la visite dure moins d’une heure. Un bon complément avant de goûter un maté de coca ou d’en mâcher avec des mineurs à Potosí.

• Une visite guidée à pied

  Plusieurs compagnies proposent des visites de la vieille ville, dont Red Cap, qui fait découvrir en quelques heures les marchés, les places et les anecdotes politiques de la capitale. C’est un bon moyen de s’orienter le premier ou le deuxième jour, en marchant lentement. Réservez la veille.

• Le marché Rodríguez

  Dans le quartier de San Pedro, ce marché de rue est le garde-manger de La Paz : pommes de terre de toutes les couleurs, chuño déshydraté, fruits des Yungas, fromages et fleurs. Il est à son plus animé le samedi et le dimanche matin. Goûtez un jus pressé et un api chaud, et gardez votre sac devant vous.

• Le belvédère de Killi Killi

  Sur une colline du quartier de Villa Pabón, à l’est du centre, ce belvédère offre l’une des plus belles vues sur la cuvette de La Paz, avec l’Illimani en arrière-plan. On y monte en taxi, idéalement au coucher du soleil, quand les lumières s’allument une à une sur les pentes. Restez en groupe et redescendez avant la nuit noire.

• La Muela del Diablo

  Cette dent de roche volcanique qui domine la Zona Sur se rejoint par un sentier de deux à trois heures aller-retour depuis le quartier de Pedregal, dans la Zona Sur. La vue s’étend sur les ravins de la vallée de la Lune, l’Illimani et la ville. Partez accompagné, avec de l’eau, et évitez de marcher seul sur ce sentier isolé.

• L’ascension du Huayna Potosí

  Avec plus de 6 000 mètres, ce sommet de la cordillère Royale est l’un des plus accessibles de cette altitude, à une heure et demie de route. Les agences l’organisent en deux ou trois jours, avec une journée d’initiation au glacier et une montée de nuit vers le sommet. Il faut une excellente condition physique, une acclimatation complète et un guide qualifié.

• La vallée de Zongo

  Au pied du Huayna Potosí, la route de Zongo passe par des lacs glaciaires, un barrage turquoise et des cascades avant de plonger vers les Yungas. C’est une belle journée de randonnée ou de photo, moins fréquentée que le Chacaltaya. Partez avec un chauffeur connaissant la piste et vérifiez la météo.

• Une journée au lac Titicaca

  À moins de deux heures de route, la rive du lac se découvre en une journée depuis La Paz, en passant par le détroit de Tiquina. Mieux vaut pourtant consacrer deux jours à Copacabana et à l’île du Soleil pour profiter du lac sans courir.

Où manger à La Paz

Les saveurs à goûter

• La salteña — Chausson doré farci d’un ragoût juteux de bœuf ou de poulet, aux olives, à l’œuf et aux pommes de terre, qui se mange uniquement le matin. Les Paceños ont chacun leur adresse fétiche.
• Le sandwich de chola — Pain rond garni de porc rôti, d’oignons marinés et de piment locoto, vendu par des femmes en jupes et chapeau melon dans les marchés et au coin des rues. Un en-cas copieux de fin de matinée.
• Le plato paceño — Assiette de maïs en épi, de fèves, de pommes de terre et de fromage frit, parfois servie avec une tranche de bœuf. Un plat simple et andin, que l’on trouve dans les restaurants traditionnels.
• Le chairo — Soupe épaisse de chuño, ces pommes de terre déshydratées par le gel, avec de la viande, du blé et des légumes, relevée d’herbes. C’est la soupe réconfortante des jours froids.
• Le fricassé — Bouillon épicé de porc au piment jaune, servi avec du mote, du maïs cuit, et du chuño, surtout le week-end matin. Il passe pour le meilleur remède aux lendemains de fête.
• L’api — Boisson chaude et épaisse de maïs violet à la cannelle, servie avec un pastel ou un buñuelo sucré, dans les marchés dès l’aube. Le petit-déjeuner des Paceños par temps froid.
• Le singani — Eau-de-vie de raisin muscat des vallées de Tarija, servie en chuflay avec du soda au gingembre et du citron vert, ou en cocktail dans les bars de Sopocachi.

Nos tables

• Gustu

  Calacoto, Zona Sur · Table gastronomique

  Fondé en 2012 par le Danois Claus Meyer, avec une école de cuisine pour jeunes Boliviens, Gustu a lancé le mouvement de la nouvelle cuisine bolivienne en travaillant uniquement des produits du pays. Le menu dégustation fait voyager de l’Altiplano à l’Amazonie : lama, poissons de rivière, pommes de terre natives, fruits de la forêt. Réservez à l’avance et demandez un accord avec les vins de Tarija.

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• Arami

  Achumani, Zona Sur · Table gastronomique

  La cheffe Marsia Taha, longtemps à la tête de Gustu, a ouvert cette table en novembre 2024 avec la sommelière Andrea Moscoso. La cuisine relie les Andes et l’Amazonie, avec des ingrédients récoltés auprès de communautés autochtones : tarte aux figues et sacha inchi, noix de coco et tucupi. Classée au palmarès Latin America’s 50 Best, elle se réserve longtemps d’avance.

  Site officiel

• Ancestral

  Achumani, Zona Sur · Cuisine au feu de bois

  Braise, bois et four en terre : tout passe par le feu. Commandez le tataki de lama au tumbo et à l’ail noir, puis le chuletón à partager ou l’osso buco à la bolivienne sur risotto au piment jaune. Fermé le lundi, et le midi seulement du vendredi au dimanche.

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• Ali Pacha

  Centre · Cuisine végétale

  Le chef Sebastián Quiroga y sert des menus dégustation entièrement végétaux, construits autour de la quinoa, du tarwi, des champignons et des fruits andins. Une table étonnante dans une ville de grands mangeurs de viande, à réserver pour le soir.

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• Phayawi

  Achumani, Zona Sur · Cuisine bolivienne traditionnelle

  Cette maison fait revivre les recettes des grands-mères boliviennes, préparées sans détour et servies copieusement : c’est l’endroit pour goûter chairo, fricassé ou plato paceño. Ouvert le midi du mardi au dimanche et le soir du jeudi au samedi.

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• Paceña La Salteña

  Sopocachi, Centre, Miraflores et Calacoto · Salteñería

  La salteña se mange le matin, et cette maison paceña en a fait sa spécialité : bœuf, poulet, fricassé ou végétarienne, dans une pâte dorée et légèrement sucrée. Les comptoirs ferment en début d’après-midi. Mordez par le haut et aspirez le jus avant de croquer.

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• Proyecto Nativa

  Calacoto, Atix Hotel · Cuisine contemporaine

  Le restaurant de l’Atix Hotel travaille les produits locaux avec des techniques modernes, dans une salle ornée d’œuvres de Gastón Ugalde. Prolongez la soirée au bar 591, sur le toit, pour un cocktail au singani face aux montagnes.

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• Typica

  Plusieurs adresses, dont le centre et Sopocachi · Café de spécialité

  Cette chaîne de torréfacteurs paceños sert les meilleurs cafés des Yungas et de Caranavi, préparés avec soin, avec pâtisseries et petits plats. Une halte parfaite entre deux visites, et un bon endroit pour acheter du café bolivien à rapporter.

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• Le marché Lanza

  Centre, à côté de la place San Francisco · Marché couvert

  Aux étages de ce grand marché, les comptoirs servent jus pressés, soupes et plats du jour aux travailleurs du centre. On s’y assoit au coude-à-coude pour un api chaud ou un sandwich de chola. Choisissez les stands les plus fréquentés.

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Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Notre sélection d’hôtels

• Atix Hotel

  Calacoto, Zona Sur · Luxe

  Premier hôtel bolivien de la marque Design Hotels, cet immeuble de verre, de bois et de pierre expose plus d’une centaine d’œuvres de Gastón Ugalde. Restaurant Proyecto Nativa et bar 591 sur le toit, avec vue sur les montagnes.

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• Casa Grande Hotel

  Calacoto, Zona Sur · Luxe

  Un hôtel contemporain de 65 chambres et suites, avec piscine intérieure chauffée, sauna et atrium vitré garni de jardins. Le bar Casabar, sur le toit, se prête bien à un verre au coucher du soleil.

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• Stannum Boutique Hotel & Spa

  Avenue Arce, entre le centre et Sopocachi · Boutique-hôtel

  Installé dans les étages supérieurs d’une tour de l’avenue Arce, cet hôtel de 39 chambres et une suite offre des vues sur la ville et les montagnes, un spa et le bar Ignis au 12e étage. La ligne blanche du téléphérique est à deux minutes à pied.

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• Hotel Presidente

  Centre, rue Potosí · Hôtel d’affaires bien situé

  Un grand hôtel de 103 chambres insonorisées, à quelques rues de la place Murillo et de la basilique San Francisco. Son spa du 4e étage, avec piscine et sauna, est bienvenu après une journée de marche en altitude.

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• Hotel Rosario La Paz

  Centre, avenue Illampu · Adresse abordable et bien située

  À deux pas du marché des Sorcières et de la basilique San Francisco, un hôtel au décor andin, avec son restaurant Tambo Colonial. Idéal pour découvrir le centre à pied et partir en excursion tôt le matin.

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• Hotel Rosario La Paz Sur

  Calacoto, Zona Sur · Adresse abordable et bien située

  La version résidentielle du même groupe, dans le quartier calme de Calacoto, proche des grandes tables de la Zona Sur et de la vallée de la Lune.

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Sélection indépendante, sans lien commercial avec ces établissements. Votre conseiller confirme les disponibilités, les catégories de chambres et les tarifs pour vos dates.