Istanbul

Les incontournables à Istanbul

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  Sainte-Sophie

  Achevée en 537 sous Justinien, la basilique byzantine est devenue mosquée en 1453, musée en 1934, puis de nouveau mosquée en 2020. Sa coupole, qui semble flotter sur une couronne de fenêtres, domine une nef où se côtoient médaillons calligraphiés, colonnes de porphyre et mosaïques dorées, dont la Vierge à l’Enfant de l’abside. Les visiteurs étrangers paient désormais un droit d’entrée et suivent un parcours distinct, par les galeries supérieures, d’où l’on voit le mieux les mosaïques de la Déisis. Évitez le vendredi midi et les heures de prière, couvrez épaules et genoux (foulard sur les cheveux pour les femmes) et prévoyez une heure. En sortant, traversez les jardins jusqu’à la fontaine de la place Sultanahmet, face à la Mosquée bleue.

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  La Mosquée bleue

  Élevée entre 1609 et 1616 pour le sultan Ahmed Ier, la mosquée Sultanahmet est la seule d’Istanbul à compter six minarets. Son surnom vient des milliers de carreaux de faïence d’İznik, à motifs de tulipes, d’œillets et de cyprès, qui tapissent l’intérieur sous plus de deux cents vitraux. L’entrée des visiteurs se fait par la cour ouest ; on se déchausse et l’on met ses chaussures dans un sac fourni. Elle ferme aux touristes pendant chaque prière, environ une heure et demie : visez le milieu de la matinée. Revenez à la nuit tombée pour voir la cour à arcades illuminée, puis longez l’Hippodrome et ses obélisques, juste à côté.

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  Le palais de Topkapı

  Pendant près de quatre siècles, les sultans ottomans ont gouverné l’empire depuis ce palais bâti sur la pointe du Sérail, entre la Corne d’Or et la mer de Marmara. On le visite cour après cour : les cuisines et leurs porcelaines chinoises, la salle du Conseil, le Trésor, où brillent le poignard de Topkapı et le diamant du Marchand de cuillères, puis le pavillon des reliques sacrées. Le Harem, labyrinthe de salles carrelées où vivaient la famille du sultan et ses concubines, demande un billet combiné : ne le sautez pas. Comptez trois heures, arrivez à l’ouverture et vérifiez le jour de fermeture hebdomadaire. Terminez dans la quatrième cour, au kiosque de Bagdad, dont la terrasse regarde le Bosphore.

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  La citerne Basilique

  Ce réservoir souterrain du VIe siècle alimentait les palais byzantins : 336 colonnes, alignées en douze rangées, soutiennent des voûtes de brique au-dessus d’une eau peu profonde où nagent des carpes. Au fond, deux têtes de Méduse, l’une posée de côté, l’autre à l’envers, servent de socles à des colonnes réemployées. Rouverte en 2022 après une longue restauration, la citerne accueille des installations d’art contemporain et joue avec l’éclairage ; des séances en soirée, plus chères, permettent d’éviter la foule. La visite dure une demi-heure et se fait sur des passerelles. À deux rues, la citerne de Théodose (Şerefiye), plus petite, propose des projections multimédias.

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  La tour de Galata

  Construite par les Génois en 1348 au sommet de leur colonie de Péra, la tour cylindrique domine Karaköy et la Corne d’Or de ses 67 mètres. Un ascenseur monte presque jusqu’en haut, puis quelques marches mènent à la galerie circulaire d’où l’on embrasse Sultanahmet, le Bosphore et la rive asiatique. La file d’attente peut dépasser une heure l’été : venez à l’ouverture, ou profitez de la tour depuis les ruelles en pente qui l’entourent, bordées de cafés. Les étages intérieurs racontent l’histoire du quartier. Descendez ensuite vers Karaköy par l’escalier Kamondo, de style Art nouveau, puis traversez le pont de Galata au coucher du soleil.

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  La mosquée Süleymaniye

  Chef-d’œuvre de l’architecte Mimar Sinan, achevée en 1557 pour Soliman le Magnifique, elle couronne la troisième colline de la ville. L’intérieur, d’une grande sobriété, frappe par sa lumière et son acoustique ; derrière, le cimetière abrite les mausolées de Soliman et de son épouse Hürrem, que l’Europe appelait Roxelane. Ne manquez pas la terrasse, à l’arrière de la cour, d’où la vue plonge sur la Corne d’Or, Galata et le Bosphore. La foule y est bien moindre qu’à Sultanahmet : comptez une heure, hors des heures de prière. Au pied des murs, la rue Prof. Sıddık Sami Onar aligne les petites tables où l’on mange les haricots blancs (kuru fasulye) à la mode d’Istanbul.

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  Le bazar égyptien et le Grand Bazar

  Le Mısır Çarşısı, ou bazar égyptien, construit au XVIIe siècle près du débarcadère d’Eminönü, embaume le cumin, la menthe séchée et le thé à la pomme ; on y achète loukoums, fruits secs et safran. Montez au premier étage de la porte côté marché aux poissons pour déjeuner chez Pandeli, sous les faïences bleues. Le Grand Bazar, à vingt minutes de marche par des rues commerçantes en pente, réunit des milliers de boutiques sous ses voûtes : bijoux, céramiques, lampes, tapis et cuir. Il ferme le dimanche ; entrez par la porte de Beyazıt et flânez sans but avant de marchander. Pour souffler, cherchez l’un des anciens hans, ces caravansérails à cour intérieure, comme le Büyük Valide Han.

• Le Bosphore et Ortaköy

  Le détroit qui sépare l’Europe de l’Asie se découvre depuis le pont d’un bateau : les vapurs des lignes publiques partent d’Eminönü pour la grande croisière du Bosphore, qui remonte jusqu’à Anadolu Kavağı et sa forteresse, à l’entrée de la mer Noire. On longe les palais de Dolmabahçe et de Çırağan, les yalı, ces anciennes demeures de bois au ras de l’eau, et la forteresse de Rumeli Hisarı. Pour un aperçu plus court, prenez un traversier de ligne vers Üsküdar ou Kadıköy, à peine vingt minutes. Sur la rive européenne, la mosquée néobaroque d’Ortaköy, au pied du premier pont suspendu, attire photographes et promeneurs le soir. Goûtez-y un kumpir, la pomme de terre farcie vendue sur la place.

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  Le palais de Dolmabahçe

  Achevé en 1856, ce palais de marbre blanc aligné sur plus de 600 mètres de rive a remplacé Topkapı comme résidence des derniers sultans. La visite guidée traverse des salons chargés de cristal de Bohême, de dorures et de parquets marquetés, jusqu’à la salle de cérémonie et son lustre géant, souvent présenté comme un cadeau de la reine Victoria. Atatürk y est mort le 10 novembre 1938 ; les horloges du palais indiquent toujours 9 h 05. Le palais est fermé un jour par semaine et les photos y sont limitées : vérifiez l’horaire avant de venir. Comptez deux heures avec le Harem, puis marchez le long du Bosphore jusqu’au quartier animé de Beşiktaş.

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  Balat et Fener

  Sur la rive sud de la Corne d’Or, ces deux anciens quartiers grec, juif et arménien grimpent en ruelles pavées bordées de maisons à encorbellement peintes de couleurs vives. On y visite le patriarcat œcuménique de Constantinople, l’église bulgare Saint-Étienne, entièrement en fonte, et le grand lycée grec de brique rouge qui domine Fener. Venez un matin de semaine, car la fin de semaine attire les séances photo, et prenez un café dans l’une des petites brûleries de la rue Vodina. À une vingtaine de minutes à pied, Saint-Sauveur-in-Chora, redevenue mosquée sous le nom de Kariye, conserve des mosaïques byzantines du XIVe siècle d’une finesse rare. Rentrez en bateau par la Corne d’Or depuis l’embarcadère de Balat.

Notre itinéraire à Istanbul

1. Jour 1 — Byzance et les sultans

   Soyez devant Sainte-Sophie à l’ouverture, puis traversez la place pour la Mosquée bleue avant la prière de midi. Descendez ensuite dans la citerne Basilique, fraîche même en juillet. Déjeunez de köfte près de l’Hippodrome, puis consacrez l’après-midi au palais de Topkapı, Harem compris, jusqu’au kiosque de Bagdad. En fin de journée, descendez vers Eminönü, achetez un simit pour la route et traversez le pont de Galata au moment où les minarets se découpent sur le couchant. Dînez à Karaköy, dans l’une des adresses du quartier.

2. Jour 2 — Bazars, Sinan et Bosphore

   Commencez par le Grand Bazar, calme à l’ouverture, puis rejoignez la mosquée Süleymaniye par les rues des artisans. Admirez la vue de sa terrasse et déjeunez de haricots blancs au pied de ses murs. Descendez jusqu’au bazar égyptien, puis embarquez à Eminönü pour une croisière sur le Bosphore, courte ou jusqu’à Anadolu Kavağı selon votre énergie. Débarquez à Ortaköy pour un kumpir face au pont illuminé. Le soir, remontez İstiklal jusqu’à Taksim, puis redescendez dans les ruelles de Cihangir pour un dernier verre.

3. Jour 3 — Corne d’Or et rive asiatique

   Prenez un taxi ou un bus jusqu’à Balat et flânez dans ses ruelles colorées, avec un détour par l’église bulgare Saint-Étienne et Kariye. Longez la Corne d’Or jusqu’à Fener, puis rejoignez Karaköy en bateau. Après un café, montez à la tour de Galata ou visitez le musée Istanbul Modern, au bord de l’eau. En milieu d’après-midi, traversez vers Kadıköy en traversier et parcourez son marché de la rue Güneşlibahçe, entre poissonniers et marchands d’olives. Dînez dans le quartier, puis marchez jusqu’à Moda pour voir la ville s’allumer sur l’autre rive.

Activités et loisirs

• Le hammam

  Un bain turc fait partie du séjour : le hammam de Çemberlitaş, dessiné par Mimar Sinan en 1584, et celui de Kılıç Ali Paşa, à Tophane, restauré avec soin, proposent gommage et massage à la mousse sous des coupoles percées d’étoiles de verre. Réservez l’après-midi, quand les sections pour hommes et pour femmes sont les plus calmes. Apportez un maillot si vous préférez, une serviette et un pagne (peştemal) sont fournis.

• La traversée vers Kadıköy et Moda

  Le traversier public entre Eminönü ou Karaköy et Kadıköy offre, pour quelques lires, l’une des plus belles vues sur la péninsule historique. Sur la rive asiatique, le marché de Kadıköy mêle poissonneries, épiceries fines et comptoirs de meze. Poursuivez à pied jusqu’à Moda, quartier résidentiel aux cafés en terrasse et à la promenade en bord de mer.

• Les îles des Princes

  À une heure et demie de bateau, cet archipel de la mer de Marmara interdit les voitures : on s’y déplace à pied, à vélo ou en navette électrique. Büyükada, la plus grande, aligne de belles villas de bois du XIXe siècle et grimpe jusqu’au monastère Saint-Georges, d’où la vue s’étend sur les îles. Partez tôt en semaine, car les bateaux sont bondés la fin de semaine en été.

• Les musées archéologiques

  Derrière Topkapı, les musées archéologiques d’Istanbul exposent le sarcophage dit d’Alexandre, finement sculpté, le traité de Kadesh et le pavillon carrelé de Çinili Köşk. Ils attirent beaucoup moins de monde que les grands monuments voisins. Comptez deux heures et vérifiez les salles ouvertes, certaines étant en rénovation.

• İstiklal et le tram nostalgique

  La grande avenue piétonne de Beyoğlu relie Taksim à Galata sur près d’un kilomètre et demi, entre façades de la Belle Époque, passages couverts comme le Çiçek Pasajı et églises. Le petit tram rouge la parcourt lentement. Écartez-vous vers les rues de Cihangir ou de Çukurcuma pour les antiquaires et le musée de l’Innocence, imaginé par l’écrivain Orhan Pamuk.

• Istanbul Modern

  Installé à Karaköy dans un bâtiment conçu par Renzo Piano et ouvert en 2023, le musée d’art moderne et contemporain présente des artistes turcs et internationaux, ainsi qu’une section consacrée à la photographie. Son restaurant et sa terrasse donnent directement sur le Bosphore. Une bonne halte par temps de pluie ou de grande chaleur.

• La cérémonie des derviches tourneurs

  Le sema, rituel soufi des derviches de l’ordre Mevlevi, se voit notamment au Galata Mevlevihanesi, ancien couvent devenu musée, et dans certaines salles de Sirkeci. Il s’agit d’une cérémonie religieuse et non d’un spectacle : on n’applaudit pas et l’on ne photographie pas pendant la rotation. Vérifiez les dates, car les représentations ne sont pas quotidiennes.

• Rumeli Hisarı et le haut Bosphore

  Bâtie en quelques mois en 1452 pour préparer le siège de Constantinople, la forteresse de Rumeli Hisarı escalade la rive européenne à l’endroit le plus étroit du détroit. Ses remparts offrent une vue plongeante sur le pont Fatih Sultan Mehmet. Poursuivez à pied vers Bebek et sa promenade, où l’on prend le petit-déjeuner turc en terrasse.

• Le football et la ferveur des tribunes

  Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş se partagent la passion de la ville, et assister à un match est une expérience saisissante. Les billets se vendent en ligne et exigent souvent une carte d’abonné (Passolig) : informez-vous bien avant d’acheter. Évitez les derbys si vous voyagez avec des enfants.

• Le shopping, des bazars aux créateurs

  Au-delà du Grand Bazar, les boutiques de Nişantaşı réunissent créateurs turcs et grandes marques, tandis que les rues de Karaköy et de Galata accueillent céramistes, designers et concept stores. Pour les textiles de hammam, les serviettes de coton et les savons à l’huile d’olive, cherchez les petites échoppes des hans autour de Mahmutpaşa.

Où manger à Istanbul

Les saveurs à goûter

• Le simit — Anneau de pain croustillant couvert de graines de sésame, vendu sur des charrettes rouges à chaque coin de rue. On le mange au petit-déjeuner avec du fromage ou en marchant, avec un thé.
• Le balık ekmek — Un filet de maquereau grillé glissé dans un pain avec oignons et laitue, vendu depuis des bateaux amarrés à Eminönü. Arrosez de jus de citron et accompagnez d’un verre de jus de navet mariné (şalgam).
• Les mezes et le rakı — Les soirées au meyhane commencent par une ronde de petites assiettes : fromage blanc, melon, haydari au yogourt, aubergine fumée, poulpe. Le rakı, alcool anisé, se boit allongé d’eau et devient laiteux.
• Le baklava — Feuilles de pâte superposées, pistaches de Gaziantep et sirop : le meilleur se goûte chez Karaköy Güllüoğlu. Mangez-le avec les doigts, comme les Stambouliotes.
• Le loukoum (lokum) — Confiserie à base d’amidon et de sucre, parfumée à la rose, à la pistache ou à la grenade. Hafız Mustafa et les boutiques du bazar égyptien en proposent des dizaines de variétés.
• Les midye dolma — Des moules farcies de riz épicé aux raisins de Corinthe et aux pignons, vendues à l’unité le soir dans les rues de Beyoğlu et de Kadıköy. On les ouvre avec la coquille et on les arrose de citron.
• La boza — Boisson hivernale épaisse et acidulée, faite de millet fermenté et saupoudrée de cannelle. La maison Vefa Bozacısı la sert depuis 1876, près de la mosquée Süleymaniye.
• Le thé et le café turc — Le thé noir se boit à toute heure dans de petits verres en forme de tulipe. Le café turc, bouilli avec son marc dans un cezve, se commande sans sucre (sade), peu sucré ou sucré.

Nos tables

• Mikla

  Tepebaşı, Beyoğlu · Table gastronomique

  Au 18e étage d’un hôtel, le chef Mehmet Gürs signe une nouvelle cuisine anatolienne qui met en avant les producteurs du pays. Le menu dégustation change au fil des saisons, et la terrasse offre l’une des vues les plus complètes sur la péninsule historique. Une étoile au Guide Michelin : réservez tôt.

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• Neolokal

  Karaköy · Table gastronomique

  Dans l’immeuble SALT Galata, ancienne banque ottomane, le chef Maksut Aşkar revisite les recettes régionales de Turquie avec des techniques modernes. Les plats de légumes et les mezes de saison y sont remarquables. Une étoile au Guide Michelin, avec une vue sur la Corne d’Or.

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• Karaköy Lokantası

  Karaköy · Lokanta et meyhane

  Sous les carreaux turquoise de la salle, on mange le midi une cuisine maison servie au comptoir, puis le soir des mezes, du poisson et du rakı. Commandez le taramasalata et le börek à la viande. Distingué d’un Bib Gourmand par le Guide Michelin.

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• Pandeli

  Bazar égyptien, Eminönü · Restaurant historique

  Au-dessus de la porte du bazar égyptien, cette maison fondée au début du XXe siècle sert, sous des faïences bleues, une cuisine turque classique. Le börek d’aubergine et le kebab d’agneau en papillote sont ses plats emblématiques. Ouvert le midi seulement, sauf exception : vérifiez les horaires.

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• Deraliye

  Sultanahmet · Cuisine ottomane

  À deux pas de Sainte-Sophie, ce restaurant reproduit des recettes de la cour ottomane, comme l’agneau aux abricots et aux amandes ou le melon farci. Le décor est chargé, le service attentionné. Une valeur sûre dans un quartier truffé d’adresses touristiques.

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• Çiya Sofrası

  Kadıköy · Cuisine régionale

  Dans la rue piétonne du marché de Kadıköy, le chef Musa Dağdeviren fait revivre des plats oubliés du sud-est anatolien, présentés en vitrine selon la saison. Composez une assiette de mezes au poids, puis goûtez un kebab aux fruits ou une soupe de yayla. Service rapide, cadre simple.

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• Yanyalı Fehmi Lokantası

  Kadıköy · Lokanta traditionnelle

  Fondée en 1919, cette maison familiale sert la cuisine d’Istanbul d’autrefois, des plats mijotés aux desserts au lait. Le choix se fait dans les bacs de la vitrine, comme dans toute bonne lokanta. Distinguée d’un Bib Gourmand par le Guide Michelin.

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• Tarihi Sultanahmet Köftecisi

  Sultanahmet · Comptoir de köfte

  Ouvert depuis plus d’un siècle face à la place Sultanahmet, ce comptoir ne sert pratiquement qu’une chose : des boulettes de viande grillées, avec salade de piments et soupe de lentilles. On déjeune vite, au coude à coude, entre deux monuments. Arrivez avant midi pour éviter l’attente.

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• Karaköy Güllüoğlu

  Karaköy · Pâtisserie

  La famille Güllü fabrique du baklava depuis le XIXe siècle et sa boutique de Karaköy en est le temple. Goûtez le baklava à la pistache et le su böreği, feuilleté à la fois fondant et salé. On mange sur place, debout ou attablé, avec un thé.

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• Hafız Mustafa 1864

  Sirkeci et plusieurs succursales · Confiserie

  Loukoums à la rose ou à la pistache, baklava et puddings au lait se dégustent dans ses salons d’époque, près de la gare de Sirkeci notamment. Une halte sucrée idéale en fin d’après-midi. Les boîtes se transportent bien pour rapporter des cadeaux.

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Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Notre sélection d’hôtels

• Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet

  Sultanahmet · Palace

  Aménagé dans une ancienne prison néoclassique du début du XXe siècle, entre Sainte-Sophie et la Mosquée bleue, cet hôtel d’une soixantaine de chambres s’organise autour d’une cour-jardin. Sa terrasse donne sur les deux monuments.

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• Çırağan Palace Kempinski

  Beşiktaş, rive du Bosphore · Palace

  Palais ottoman du XIXe siècle posé au bord du Bosphore, avec une piscine à débordement au ras de l’eau et des jardins face à la rive asiatique. Les chambres du palais historique sont les plus spectaculaires.

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• The Peninsula Istanbul

  Karaköy · Luxe

  Ouvert en 2023 dans trois bâtiments historiques du front de mer de Karaköy, reliés à un édifice neuf, il possède un jardin au bord du Bosphore et un spa souterrain. Idéal pour loger à pied de Galata et de la vieille ville.

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• Pera Palace Hotel

  Tepebaşı, Beyoğlu · Hôtel historique

  Construit en 1892 pour les voyageurs de l’Orient-Express, il a reçu Agatha Christie, dont la chambre 411 porte le souvenir. Ascenseur d’époque, salons Belle Époque et bar de l’Orient Express entretiennent la légende.

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• Georges Hotel Galata

  Galata · Boutique-hôtel

  Une vingtaine de chambres dans un immeuble de 1890, parquet, hauts plafonds et, pour certaines, balcon sur le Bosphore. Le restaurant du toit offre une vue sur la péninsule historique.

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• Sirkeci Mansion

  Sirkeci, près du parc de Gülhane · Hôtel de charme

  Hôtel familial reconnu pour son accueil, avec piscine intérieure, hammam et petit-déjeuner copieux. On rejoint Topkapı et Sainte-Sophie à pied en une dizaine de minutes.

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• Hotel Amira

  Sultanahmet · Adresse abordable et bien située

  Petit hôtel au décor ottoman soigné, dans une rue tranquille sous la Mosquée bleue, avec une terrasse ouverte sur la mer de Marmara. Le thé de l’après-midi est offert aux clients.

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• Hotel Ibrahim Pasha

  Sultanahmet, face à l’Hippodrome · Boutique-hôtel

  Deux maisons anciennes réunies en un hôtel intime, décorées de tissus et d’objets turcs, avec une terrasse sur le toit tournée vers la Mosquée bleue. Une adresse chaleureuse au cœur du quartier historique.

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Sélection indépendante, sans lien commercial avec ces établissements. Votre conseiller confirme les disponibilités, les catégories de chambres et les tarifs pour vos dates.