Angkor

Les incontournables à Angkor

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  Le lever du soleil sur Angkor Vat

  Le plus grand monument religieux du monde, élevé dans la première moitié du XIIe siècle pour le roi Suryavarman II et dédié à Vishnou, fait face à l’ouest : c’est donc derrière ses cinq tours en bouton de lotus que le soleil se lève. Installez-vous au bord du bassin nord, à gauche de la chaussée, une demi-heure avant l’aube, pour voir les silhouettes se refléter dans l’eau. Aux équinoxes de mars et de septembre, le soleil apparaît exactement au-dessus de la tour centrale. Une fois la foule repartie déjeuner, le temple se vide : restez pour visiter à l’heure où la lumière rase encore les façades. Le pass s’achète la veille au centre de billetterie officiel ou en ligne.

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  Les bas-reliefs d’Angkor Vat

  Les galeries du premier niveau déroulent sur près de huit cents mètres une frise sculptée d’une finesse extraordinaire. Côté est, le barattage de la mer de Lait montre dieux et démons tirant un serpent géant pour extraire l’élixir d’immortalité ; côté ouest, la bataille de Kurukshetra, tirée du Mahabharata ; côté sud, le défilé de l’armée de Suryavarman II et les tableaux des cieux et des enfers. Sur les murs des cours intérieures, près de deux mille devatas, divinités féminines aux coiffures et bijoux tous différents, sourient aux visiteurs. Parcourez les galeries dans le sens des aiguilles d’une montre, avec un guide ou un bon livre. Comptez au moins deux heures.

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  Le sanctuaire central d’Angkor Vat

  Au troisième niveau, le Bakan, sanctuaire suprême réservé autrefois au roi et aux prêtres, se gagne par un escalier de bois très raide installé sur les marches d’origine. De là-haut, la vue embrasse les douves, la chaussée et la forêt. L’accès est contrôlé : épaules et genoux couverts, pas de jeunes enfants, nombre de visiteurs limité et fermeture certains jours saints bouddhiques. Venez en fin de matinée ou en milieu d’après-midi, quand la file est plus courte. Les cours cruciformes du deuxième niveau, avec leurs bassins asséchés, méritent qu’on s’y arrête en redescendant.

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  La porte Sud d’Angkor Thom

  La dernière grande capitale khmère, fondée par Jayavarman VII à la fin du XIIe siècle, s’entoure d’un rempart de douze kilomètres percé de cinq portes monumentales. Celle du sud est précédée d’une chaussée bordée de cinquante-quatre dieux à gauche et de cinquante-quatre démons à droite, qui tiennent chacun le corps d’un serpent naga. Au-dessus du passage, une tour sculptée de quatre visages observe les arrivants. Arrêtez-vous tôt le matin pour la photographier sans les files de tuk-tuks. On la franchit ensuite pour rejoindre le Bayon, à un kilomètre et demi.

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  Le Bayon et ses visages

  Au centre exact d’Angkor Thom, le temple-montagne de Jayavarman VII hérisse ses tours de plus de deux cents visages sereins, sans doute ceux du bodhisattva Avalokiteshvara, ou du roi lui-même. Au niveau inférieur, les bas-reliefs racontent la vie quotidienne de l’époque : marchés, combats de coqs, cuisines, pêcheurs sur le Tonlé Sap et batailles navales contre les Chams. Montez à la terrasse supérieure pour vous retrouver nez à nez avec les visages. La lumière est la plus belle tôt le matin, mais l’heure du déjeuner, quand les groupes sont à table, est aussi une bonne option. Prévoyez une heure.

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  La terrasse des Éléphants et le Baphuon

  Au nord du Bayon, la terrasse des Éléphants, longue de plus de trois cents mètres, servait de tribune royale pour les parades ; des éléphants grandeur nature et des garudas sculptés en ornent les murs. Juste à côté, la terrasse du Roi lépreux cache un étroit couloir aux murs couverts de divinités et de nagas. Le Baphuon, temple-montagne du XIe siècle démonté puis remonté pierre par pierre par l’École française d’Extrême-Orient, porte sur son flanc ouest un immense bouddha couché. Comptez une heure et demie pour l’ensemble, à pied, à l’ombre des grands arbres.

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  Ta Prohm, le temple de la jungle

  Élevé en 1186 par Jayavarman VII en l’honneur de sa mère, ce monastère a été laissé dans l’étreinte de la forêt : fromagers et figuiers étrangleurs soulèvent ses galeries et enserrent ses portails de leurs racines. Des passerelles de bois guident la visite à travers les cours, jusqu’aux arbres les plus célèbres, dont celui du film Lara Croft : Tomb Raider. Arrivez à l’ouverture, quand la lumière filtre à peine à travers la canopée et que les cours sont silencieuses. Une heure à une heure et demie suffit. Le petit temple voisin de Ta Nei, rarement visité, offre la même atmosphère en solitaire.

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  Preah Khan et Neak Pean

  Autre fondation de Jayavarman VII, Preah Khan, consacré en 1191, était une véritable cité monastique où vivaient des milliers de personnes. On traverse de longs couloirs de pierre, ouverts sur des chapelles effondrées et des arbres enracinés dans les murs, jusqu’à un étonnant pavillon à colonnes rondes à deux étages. Tout près, Neak Pean est un petit sanctuaire posé sur un îlot au milieu d’un bassin, relié à quatre bassins plus petits, qu’on croyait guérisseurs. Ces temples du grand circuit sont moins fréquentés : visitez-les en matinée, avant Ta Som et le Mébon oriental.

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  Pre Rup et Srah Srang

  Temple-montagne de brique et de latérite élevé en 961, Pre Rup offre depuis sa terrasse supérieure un panorama sur la forêt et les rizières ; c’est l’un des meilleurs endroits pour le coucher du soleil, moins couru que le Phnom Bakheng. Tout près, le grand bassin royal de Srah Srang, bordé d’un embarcadère gardé par des lions et des nagas, est une alternative paisible pour le lever du soleil. Prévoyez d’être en haut de Pre Rup une heure avant le coucher du soleil, avec de l’eau et une lampe pour la descente. Les marches sont raides et inégales.

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  Banteay Srei, la citadelle des femmes

  À une quarantaine de minutes au nord-est, ce petit temple consacré à Shiva en 967 est taillé dans un grès rose d’une finesse exceptionnelle. Ses frontons, ses linteaux et ses gardiens à tête d’animal comptent parmi les plus belles sculptures de l’art khmer ; on dit qu’aucune main d’homme n’aurait pu les ciseler, d’où son surnom. Venez à l’ouverture ou en fin d’après-midi, quand la pierre prend une teinte orangée. Combinez-le avec Kbal Spean, une rivière de montagne dont le lit est sculpté de lingas et de divinités, à une demi-heure plus au nord.

Notre itinéraire à Angkor

1. Jour 1 — Le petit circuit

   Quittez l’hôtel vers 5 h en tuk-tuk pour le lever du soleil au bassin nord d’Angkor Vat, puis prenez le petit déjeuner en face du temple. Parcourez les bas-reliefs pendant que les groupes repartent, montez au Bakan s’il est ouvert, et rentrez déjeuner et vous reposer à Siem Reap aux heures les plus chaudes. Vers 14 h, rejoignez la porte Sud d’Angkor Thom, le Bayon, le Baphuon et la terrasse des Éléphants. Terminez par le coucher du soleil à Pre Rup. Le soir, soupez chez Mahob Khmer ou chez Chanrey Tree, au bord de la rivière.

2. Jour 2 — Ta Prohm, le grand circuit et Banteay Srei

   Arrivez à Ta Prohm à l’ouverture pour profiter du temple de la jungle sans la foule. Poursuivez par Banteay Kdei, puis gagnez Banteay Srei, où la pierre rose est encore tendre à la lumière de fin de matinée ; si vous êtes bons marcheurs, grimpez à Kbal Spean. Déjeunez dans un restaurant de village sur la route, puis revenez par Preah Khan, Neak Pean et Ta Som en milieu d’après-midi. Soupez à Cuisine Wat Damnak, réservé à l’avance, pour un menu khmer contemporain.

3. Jour 3 — Roluos et Beng Mealea

   Le matin, visitez le groupe de Roluos, à une demi-heure au sud-est : les temples de Bakong, de Preah Ko et de Lolei, du IXe siècle, sont parmi les plus anciens de la région. Poursuivez jusqu’à Beng Mealea, temple effondré dans la jungle, qu’on explore en escaladant les blocs et en empruntant les passerelles. Déjeunez à proximité, puis rentrez vous rafraîchir. En fin d’après-midi, visitez le Musée national d’Angkor pour remettre en perspective ce que vous avez vu, avant un dernier souper chez Embassy.

Activités et loisirs

• Les temples à vélo

  Les routes du parc sont plates, ombragées par endroits et peu fréquentées tôt le matin. On loue vélos classiques ou électriques en ville, et des agences organisent des circuits guidés sur les digues et les sentiers entre les temples. Comptez de l’eau en quantité et évitez les heures de plein soleil.

• Un guide agréé

  Les guides officiels, formés et titulaires d’une licence, parlent souvent français et savent ajuster l’itinéraire pour éviter la foule. Réservez-les par votre hôtel ou une agence reconnue ; un tuk-tuk avec chauffeur à la journée complète idéalement le dispositif.

• Le Musée national d’Angkor

  À Siem Reap, ce musée moderne présente statues, linteaux et objets issus des temples, avec une salle consacrée à mille bouddhas. Une visite de deux heures, idéale le premier jour pour comprendre l’histoire de l’empire khmer ou pendant les heures chaudes.

• Le groupe de Roluos

  À une demi-heure au sud-est de Siem Reap, l’ancienne capitale de Hariharalaya conserve les temples les plus anciens de la région, dont la pyramide du Bakong et les tours de brique de Preah Ko, aux décors de stuc. Moins fréquentés, ils se visitent en deux heures.

• Kbal Spean, la rivière aux mille lingas

  Un sentier forestier d’environ une demi-heure de montée mène à une rivière dont le lit et les berges sont sculptés de lingas, de Vishnou couché et d’autres divinités. Venez en fin de saison des pluies, quand l’eau coule encore sur les sculptures.

• Beng Mealea et Koh Ker

  À une heure et demie de route, Beng Mealea s’explore en escaladant ses blocs effondrés dans la forêt. Plus loin, Koh Ker, ancienne capitale inscrite à l’UNESCO en 2023, cache une pyramide à sept gradins. Les deux sites exigent des billets distincts du pass d’Angkor.

• Le baray occidental

  Ce gigantesque réservoir du XIe siècle, long de huit kilomètres, est aujourd’hui le lieu de baignade et de pique-nique des familles de Siem Reap le week-end. On y loue un hamac sous une paillote et l’on se fait servir du poisson grillé au bord de l’eau.

• Les ateliers d’Artisans Angkor

  À Siem Reap, cette entreprise sociale forme de jeunes Cambodgiens à la sculpture sur pierre et sur bois, à la laque et à la dorure. Les ateliers se visitent gratuitement, et la boutique vend des pièces de qualité.

• Le spectacle de danse apsara

  La danse classique khmère, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, s’inspire des devatas sculptées sur les murs des temples. Plusieurs hôtels et restaurants de Siem Reap en présentent des extraits le soir ; renseignez-vous auprès du vôtre.

Où manger à Angkor

Les saveurs à goûter

• L’amok — Poisson d’eau douce cuit à la vapeur dans une crème de lait de coco et de kroeung, pâte d’épices à la citronnelle, servi dans une coupelle de feuille de bananier.
• Le lok lak — Bœuf sauté à la sauce d’huître, servi sur de la laitue avec une sauce au citron vert et au poivre de Kampot, parfois avec un œuf au plat.
• Le kroeung — Pâte d’herbes et d’épices pilées, citronnelle, galanga, curcuma et feuilles de lime kaffir, base de la plupart des plats khmers.
• Le num banh chok — Nouilles de riz fraîches nappées d’un curry vert de poisson aux herbes, petit déjeuner populaire vendu par des marchandes ambulantes près des temples.
• Le sucre de palme — Récolté au sommet des palmiers à sucre qui ponctuent les rizières, il parfume desserts et caramels ; les vendeurs du bord de route le proposent en petits paniers.

Nos tables

• Cuisine Wat Damnak

  Wat Damnak · Table gastronomique

  Dans une maison de bois traditionnelle près de la pagode de Wat Damnak, un menu dégustation khmer qui change au fil des saisons, à partir de produits de fermes et de villages de la région. L’adresse de référence de la cuisine cambodgienne contemporaine ; réservez au moins quelques heures à l’avance, idéalement plusieurs jours.

  Site officiel

• Mahob Khmer

  Centre-ville · Cuisine khmère

  Une maison de bois dans un jardin, où l’on découvre les grands classiques khmers dans une version soignée : amok, bœuf lok lak, curry rouge et salades aux fleurs de bananier. Une bonne première table pour apprivoiser les saveurs cambodgiennes.

  Site officiel

• Chanrey Tree

  Bord de la rivière de Siem Reap · Cuisine khmère contemporaine

  Une cuisine khmère revisitée, servie dans une cour verdoyante ou dans le jardin donnant sur la rivière. Goûtez les plats au poivre de Kampot et les desserts au sucre de palme.

  Site officiel

• Embassy

  Kandal · Gastronomie khmère

  Une table qui défend la gastronomie cambodgienne à travers un menu du chef en plusieurs services, où chaque plat met en valeur un produit du pays. Service élégant ; réservez.

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• The Sugar Palm

  Route de Taphul · Cuisine khmère familiale

  La cheffe Kethana y cuisine les recettes de sa famille dans une maison de bois sur pilotis : amok de poisson, soupe aigre, bœuf au poivre. Une adresse chaleureuse, fidèle à la tradition.

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• Haven

  Sala Kamreuk, Chocolate Road · Restaurant-école

  Ce restaurant forme aux métiers de la restauration de jeunes adultes issus de milieux défavorisés. La carte mêle plats khmers, asiatiques et occidentaux, avec beaucoup d’options végétariennes. Vérifiez les jours d’ouverture.

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• Viroth’s Restaurant

  Wat Bo · Cuisine khmère

  Un restaurant élégant et animé, souvent complet, qui propose une longue carte de plats khmers et asiatiques, dont plusieurs végétariens. Réservez le soir.

  Site officiel

• Banllé Vegetarian

  Siem Reap · Cuisine végétarienne

  Dans une maison entourée d’un potager, une cuisine végétarienne khmère préparée avec les légumes du jardin : curry, amok de tofu, salades croquantes. Un repas léger après une matinée de temples.

  Site officiel

Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Notre sélection d’hôtels

• Raffles Grand Hotel d’Angkor

  Face aux jardins royaux · Palace

  Ouvert en 1932, le grand hôtel historique conserve son ascenseur à cage, ses salons coloniaux et une immense piscine dans un parc tropical, sur la route des temples.

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• Amansara

  Route d’Angkor · Luxe

  L’ancienne résidence d’hôtes du roi Norodom Sihanouk, bijou moderniste des années 1960, ne compte qu’une poignée de suites ; ses guides mènent vers des temples tranquilles.

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• Shinta Mani Angkor

  Quartier des Français · Boutique-hôtel

  Décoré par Bill Bensley, cet hôtel reverse une part de ses revenus à une fondation qui soutient les familles de la région, et organise des visites au lever du jour.

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• Jaya House River Park

  Bord de la rivière · Hôtel de charme

  Un hôtel intime engagé contre le plastique jetable, avec deux piscines, un spa et des tuk-tuks à disposition pour les temples.

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• Heritage Suites Hotel

  Près de Wat Po · Hôtel de charme

  Une adresse coloniale retirée, entourée de jardins, aux suites spacieuses dont certaines ont un jardin et une douche en plein air.

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• Sala Lodges

  Quartier résidentiel, à l’est de la rivière · Boutique-hôtel

  D’anciennes maisons de bois khmères, démontées dans les villages puis remontées autour d’une piscine, pour une expérience à la fois authentique et confortable.

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• Treeline Urban Resort

  Bord de la rivière · Boutique-hôtel

  Un hôtel contemporain dont la piscine et le bar sur le toit dominent la rivière de Siem Reap, à quelques minutes du vieux marché.

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• FCC Angkor

  Route de Pokambor, bord de la rivière · Adresse abordable et bien située

  Installé autour de l’ancienne résidence du gouverneur, près de la rivière et des jardins royaux, cet hôtel propose piscine, restaurant et chambres calmes, à pied du centre.

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