Katmandou

Les incontournables à Katmandou

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  Durbar Square de Katmandou

  Ancienne place royale des rois malla puis des Shah, Basantapur et Hanuman Dhoka forment un dédale de temples à toits étagés, de cours de palais et de statues de divinités. Ne manquez pas le temple de Shiva et Parvati, d’où le couple divin observe la foule depuis une fenêtre, ni le Kumari Ghar, la maison de la déesse vivante, une fillette que l’on aperçoit parfois à sa fenêtre. Plusieurs monuments abattus par le séisme de 2015 ont été reconstruits, dont le pavillon de Kasthamandap qui aurait donné son nom à la ville. Arrivez avant 9 h, quand les marchands de fleurs s’installent et que les groupes ne sont pas encore là, et gardez votre billet d’entrée, contrôlé aux accès. Prolongez ensuite vers le nord par les ruelles d’Indra Chowk et d’Asan, le vieux marché aux épices.

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  Patan et son Durbar Square

  De l’autre côté de la Bagmati, Patan, que ses habitants appellent Lalitpur, garde la plus belle concentration de temples de pierre de la vallée. Le Krishna Mandir, sanctuaire en shikhara du XVIIe siècle, fait face au palais royal, dont une aile abrite le musée de Patan, un remarquable musée d’art sacré. Comptez une demi-journée avec le Temple d’or, un monastère bouddhiste à deux pas au nord, et la pause au café d’une terrasse donnant sur la place. Le billet s’achète à l’entrée de la zone protégée ; venez en fin d’après-midi, quand la lumière rasante dore la brique. Les ateliers de bronziers des ruelles voisines perpétuent le savoir-faire des statues de la vallée.

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  Bhaktapur, la cité des artisans

  À une quinzaine de kilomètres à l’est, Bhaktapur est la plus homogène des trois cités royales, avec ses rues pavées de brique, ses places successives et presque pas de voitures dans le centre. Sur la place Taumadhi se dresse le Nyatapola, pagode à cinq toits bâtie au début du XVIIIe siècle, gardée par des paires de lutteurs, d’éléphants, de lions et de divinités sur ses marches. Au Durbar Square voisin, admirez la Porte d’or et le palais aux 55 fenêtres, puis gagnez la place des potiers, où les tours tournent en plein air. Le billet d’accès à la ville se présente à l’entrée et se garde pendant tout le séjour. Dormez sur place pour voir la ville s’éveiller avant l’arrivée des visiteurs d’un jour, et goûtez le juju dhau, le yogourt du « roi » servi dans un pot de terre.

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  Swayambhunath

  Perché sur une colline à l’ouest de la ville, ce stupa parmi les plus anciens de la vallée porte les yeux du Bouddha peints sur sa tour dorée, au-dessus d’un dôme blanc tendu de drapeaux de prière. Les plus courageux montent par le grand escalier de l’est, raide et fréquenté par les macaques qui ont valu au site son surnom de temple des singes ; une route mène aussi au sommet par l’ouest. Faites le tour du stupa dans le sens des aiguilles d’une montre en tournant les moulins à prières, puis jetez un œil au petit temple de Harati, déesse protectrice des enfants. Allez-y en fin de journée pour le coucher du soleil sur la vallée, une heure suffit sur place. Surveillez sacs et collations : les singes sont prompts à les dérober.

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  Pashupatinath

  Le plus sacré des temples hindous du Népal, dédié à Shiva, s’élève au bord de la Bagmati, près de l’aéroport. Le sanctuaire principal aux toits dorés est réservé aux hindous, mais la rive est, avec ses terrasses et ses petits temples, offre une vue sur l’ensemble et sur les ghats d’Arya, où ont lieu les crémations. Restez discret, sans photographier les familles en deuil de près, et laissez les sadhus fixer le prix d’une photo s’ils la proposent. La cérémonie de l’aarti, au crépuscule, rassemble fidèles et musiciens au bord de l’eau ; elle est particulièrement fervente lors de la fête de Maha Shivaratri, à la fin de l’hiver. De là, une marche d’une demi-heure ou un court taxi mène à Boudhanath.

• Boudhanath

  L’un des plus grands stupas du monde est le cœur de la communauté tibétaine en exil de la vallée. Son immense mandala blanc se parcourt comme les pèlerins, dans le sens horaire, en faisant tourner les moulins à prières de la kora, surtout à l’aube et au crépuscule, quand la ronde est la plus dense. Une vingtaine de monastères se cachent dans les ruelles voisines ; certains acceptent les visiteurs discrets lors des prières. Montez sur l’une des terrasses de café qui ceinturent la place pour voir le stupa d’en haut, et revenez à la tombée de la nuit, lorsque les lampes à beurre s’allument. Comptez deux heures, davantage si vous assistez à une puja.

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  Le jardin des Rêves et Thamel

  Aménagé dans les années 1920 pour un maréchal de la dynastie Rana, puis restauré avec l’aide de l’Autriche, le jardin des Rêves est une parenthèse néoclassique de pavillons, de bassins et de pelouses à deux pas du tumulte de Thamel. On y lit à l’ombre ou l’on y prend un café en terrasse ; l’entrée est payante. Thamel, juste derrière, concentre agences de trek, boutiques d’équipement, librairies et restaurants internationaux : pratique pour louer un duvet ou une doudoune avant le départ. Faites-y vos derniers achats le soir, quand les ruelles s’illuminent.

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  Changu Narayan

  Sur une crête au nord de Bhaktapur, le plus ancien temple de Vishnou de la vallée est inscrit au patrimoine mondial avec les autres sites de Katmandou. Son sanctuaire à deux toits est entouré de chefs-d’œuvre de pierre, dont une statue de Garuda agenouillé et une inscription considérée comme la plus ancienne du pays. Le village, calme, se visite en une heure ou deux. Combinez-le avec Bhaktapur, à une vingtaine de minutes en voiture, ou descendez-y à pied depuis Nagarkot en trois heures environ.

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  Les belvédères de Chandragiri et de Nagarkot

  Quand le ciel est dégagé, les collines qui ceinturent la vallée dévoilent la chaîne himalayenne. Au sud-ouest, un téléphérique part de Thankot et grimpe jusqu’au sommet de Chandragiri, à plus de 2 500 mètres, où un petit temple de Shiva fait face aux sommets, de l’Annapurna à l’Everest les meilleurs jours. À l’est, Nagarkot est le rendez-vous classique du lever de soleil, avec nuit sur place dans un des hôtels de la crête. Visez les matins d’octobre à février, les plus limpides ; d’avril à septembre, la brume ou les nuages masquent souvent la vue.

Notre itinéraire à Katmandou

1. Jour 1 — Le vieux Katmandou, des places royales aux bazars

   Commencez tôt sur Durbar Square, quand les fidèles déposent leurs offrandes et que la lumière caresse les pagodes. Visitez le palais de Hanuman Dhoka, guettez la Kumari à sa fenêtre, puis remontez à pied par Indra Chowk et Asan, entre marchands d’épices, de perles et de cuivre. Déjeunez d’un set de momos dans une gargote du quartier ou rejoignez le jardin des Rêves pour une pause au calme. L’après-midi, gagnez Swayambhunath en taxi et grimpez l’escalier de l’est pour le coucher du soleil sur la vallée. Le soir, dînez à Thamel ou offrez-vous le long repas népalais de Bhojan Griha, animé par des danses traditionnelles.

2. Jour 2 — Pashupatinath, Boudhanath et Patan

   Le matin, rendez-vous à Pashupatinath et observez depuis la rive est les rituels qui animent les ghats de la Bagmati. Marchez ou prenez un taxi jusqu’à Boudhanath, faites la kora avec les pèlerins, puis déjeunez sur une terrasse face au stupa. L’après-midi, traversez la ville vers Patan, où le musée installé dans le palais royal mérite au moins une heure et demie. Restez sur le Durbar Square pour la lumière de fin de journée, puis soupez newar chez Honacha, derrière le Krishna Mandir, d’un bara de lentilles et d’un verre de riz fermenté.

3. Jour 3 — Bhaktapur et Changu Narayan

   Partez tôt vers Bhaktapur pour profiter des places avant les groupes : le Durbar Square, la place Taumadhi et le Nyatapola, puis la place des potiers. Goûtez le juju dhau dans un pot de terre et déjeunez sur une terrasse face aux pagodes. En début d’après-midi, montez en voiture à Changu Narayan pour ses sculptures et le calme de son village. Si le temps est clair, poursuivez jusqu’à Nagarkot pour le coucher du soleil sur l’Himalaya et dormez sur la crête ; sinon, revenez dormir à Bhaktapur, dont les places, une fois les visiteurs partis, appartiennent de nouveau aux habitants.

Activités et loisirs

• La kora de Boudhanath au crépuscule

  Chaque soir, des centaines de pèlerins tibétains, de moines et d’habitants tournent autour du stupa en égrenant leur chapelet. Joignez-vous à la ronde, toujours dans le sens des aiguilles d’une montre, en faisant tourner les moulins à prières. Une halte dans un monastère voisin, pendant la puja du soir, complète l’expérience. Restez discret et demandez avant de photographier.

• Un cours de cuisine népalaise

  Plusieurs écoles de Thamel et de Patan proposent des ateliers d’une demi-journée, souvent précédés d’un passage au marché. On y apprend à plier les momos, à préparer un dal bhat complet et l’achar de tomates qui l’accompagne. Une bonne façon de repartir avec des recettes faciles à refaire à la maison. Réservez la veille, les groupes sont petits.

• Le marché d’Asan et le vieux Katmandou à pied

  Le carrefour d’Asan, à quinze minutes de Thamel, est le vieux marché de la ville : épices, thé, cuivre, perles de verre et étals de fruits s’y serrent autour de petits temples. Suivez ensuite les ruelles vers Indra Chowk et Durbar Square en vous laissant guider par les cours intérieures, les bahals, souvent reliées par des passages couverts. Le matin est le moment le plus animé. Une visite guidée à pied aide à repérer sculptures et sanctuaires cachés.

• Le musée de Patan

  Installé dans une aile du palais royal, ce musée présente bronzes, sculptures sur bois et objets rituels hindous et bouddhistes, avec des explications claires sur la fonte à la cire perdue et l’iconographie. La cour intérieure abrite un café au calme. Prévoyez une heure et demie au minimum. Vérifiez les horaires, le musée étant fermé certains jours fériés.

• Les ateliers d’artisans de Patan et de Bhaktapur

  Patan est réputée pour ses bronziers, Bhaktapur pour ses potiers et ses sculpteurs sur bois, et la vallée pour la peinture de thangkas. Plusieurs ateliers ouvrent leurs portes et montrent les étapes du travail. Pour un achat, comparez les prix et demandez l’origine des pièces, car les reproductions industrielles abondent.

• Le téléphérique de Chandragiri

  Le téléphérique part de Thankot, à une heure de route de Thamel, et monte en une dizaine de minutes au sommet de la colline, où l’on trouve un temple, des terrasses et des sentiers. Par temps clair, la vue porte sur une grande partie de l’Himalaya népalais. Partez tôt le matin, avant que la brume ne monte de la vallée. Vérifiez la météo et les horaires avant de vous déplacer.

• Randonnées du rebord de la vallée

  Sans permis de trek ni guide obligatoire, plusieurs sentiers relient les collines qui entourent Katmandou : de Nagarkot à Changu Narayan, de Chisapani à Nagarkot, ou dans le parc national de Shivapuri, au nord, accessible avec un billet d’entrée. Ces marches d’une journée sont une bonne mise en jambes avant un trek en altitude. Partez avec de l’eau, un repas et un itinéraire précis, les balises étant rares.

• Une soirée de danses et de musique

  Plusieurs restaurants de la vallée accompagnent le repas de danses traditionnelles des différents peuples du Népal, de Bhojan Griha à Thamel House. Au fil de la soirée défilent danses newars, sherpas et tharus, accompagnées de musiciens. C’est touristique, mais bien fait, et l’occasion de goûter un repas népalais complet. Réservez en haute saison.

• Les fêtes de la vallée

  Indra Jatra, à la fin de l’été, fait sortir le char de la Kumari dans les rues de Katmandou ; Dashain et Tihar, en automne, remplissent les maisons de lampes et les ciels de cerfs-volants ; Bisket Jatra marque le nouvel an népalais à Bhaktapur, en avril. Ces dates suivent le calendrier lunaire : vérifiez-les pour l’année de votre voyage. Pendant Dashain, de nombreux commerces et administrations ferment plusieurs jours.

• Un survol des montagnes

  Les compagnies intérieures proposent, à l’aube et par temps clair, un vol panoramique d’une heure environ le long de la chaîne himalayenne jusqu’à l’Everest, au départ de l’aéroport de Katmandou. Chaque passager a droit à un hublot et à un passage dans le cockpit. C’est l’option pour voir l’Everest sans trek. Les annulations pour cause de météo sont fréquentes : gardez une matinée de réserve.

Où manger à Katmandou

Les saveurs à goûter

• Les momos — Ces raviolis d’origine tibétaine, farcis de légumes, de poulet ou de buffle, se servent à la vapeur ou frits, avec une sauce tomate épicée. Essayez les jhol momos, nappés d’un bouillon relevé, dans n’importe quelle cantine du vieux Katmandou.
• Le dal bhat — Riz, soupe de lentilles, légumes au curry et achar : c’est le repas quotidien des Népalais, souvent servi à volonté. Commandez-le dans un restaurant népalais traditionnel ou un bhojanalaya populaire.
• Le samay baji — Le plateau rituel des Newars réunit riz battu, viande épicée, soja grillé, gingembre et œuf. Newa Lahana à Kirtipur et Honacha à Patan le servent dans les règles.
• Le bara et le chatamari — Le bara est une galette de lentilles noires frite, parfois garnie d’un œuf ; le chatamari, une fine crêpe de riz parfois appelée pizza newar. On les trouve dans les restaurants newars de Patan et de Bhaktapur.
• Le juju dhau — Le « roi des yogourts », crémeux et sucré, est la fierté de Bhaktapur. Il se déguste dans le pot de terre où il a fermenté, chez les petits vendeurs autour des places.
• Le yomari — Ce chausson de pâte de riz en forme de figue, fourré de mélasse et de sésame, est préparé pour la fête de Yomari Punhi, en décembre, mais certaines pâtisseries newars en proposent toute l’année.
• Le masala chiya — Thé noir bouilli avec du lait, du sucre et des épices, il se boit à toute heure dans des petits verres, debout au coin d’une rue ou en terrasse face aux temples.

Nos tables

• Krishnarpan

  Battisputali, Dwarika’s Hotel · Table gastronomique népalaise

  Le restaurant du Dwarika’s Hotel sert un repas népalais en de nombreux petits services, dans des plats de terre cuite et de laiton, du rituel de bienvenue aux douceurs finales. Une expérience longue et cérémonieuse, idéale pour une occasion spéciale. Réservation indispensable.

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• Bhojan Griha

  Dillibazar · Restaurant népalais avec spectacle

  Installé depuis 1998 dans une demeure restaurée de plus de cent cinquante ans, il sert le soir un menu népalais en plusieurs services, entrecoupé de danses des différents peuples du pays. On mange assis sur des coussins ou à table, au choix. Réservez en haute saison.

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• Thamel House Restaurant

  Thamel · Cuisine newar

  Dans une vieille maison newar restaurée, aux fenêtres de bois sculpté, on goûte le plateau de momos et les sets newars, avec spectacle de danse certains soirs. Une adresse traditionnelle à deux pas du tumulte de Thamel.

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• Honacha

  Patan, Durbar Square · Gargote newar historique

  Derrière le Krishna Mandir, cette salle familiale au plafond bas sert depuis des décennies les classiques newars : bara de lentilles, choila de viande grillée épicée, pommes de terre au piment, avec un verre d’alcool de riz. Simple, bruyant et authentique.

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• Newa Lahana

  Kirtipur · Cuisine newar communautaire

  Tenu par des familles du quartier de Thambahal, ce restaurant communautaire de Kirtipur prépare le samay baji complet, le plateau des fêtes newars, et des spécialités rares en ville. Combinez-le avec une balade dans cette petite cité perchée au sud-ouest de Katmandou.

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• Yangling Tibetan Restaurant

  Thamel · Cantine tibétaine

  Une petite salle sans prétention où l’on vient pour les momos, réputés parmi les meilleurs de Thamel, et pour le thenthuk, une soupe de pâtes tirées à la main. Le bon rapport qualité-prix attire autant les trekkeurs que les habitants du quartier.

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• OR2K

  Thamel, Mandala Street · Végétarien, cuisine du Moyen-Orient

  On se déchausse pour s’installer sur des coussins autour de tables basses et partager houmous, falafels, salades et plats végétariens. Ambiance détendue, idéale après une journée de marche.

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• Fire and Ice Pizzeria

  Thamel, Tridevi Sadak · Pizzeria

  Ouverte en 1995 par une cheffe napolitaine, cette pizzeria est une institution de Thamel, appréciée pour ses pizzas à pâte fine et ses glaces maison. Le bon réflexe quand l’envie de goûts familiers revient après un trek.

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Adresses choisies de façon indépendante. Réservez, surtout le soir et le week-end, et vérifiez les jours d’ouverture.

Notre sélection d’hôtels

• Dwarika’s Hotel

  Battisputali · Luxe

  Une référence de la vallée : cours de brique ornées de boiseries anciennes sauvées de maisons démolies, chambres aux sols de terre cuite et textiles faits main, piscine et restaurant népalais Krishnarpan. À dix minutes de Pashupatinath.

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• Hotel Yak & Yeti

  Durbar Marg · Luxe

  Ce grand hôtel du centre, à quelques minutes à pied de l’ancien palais royal, intègre une aile de palais rana, le Lal Durbar, et des jardins où l’on se repose loin du bruit. Une adresse historique pour les premières nuits.

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• Baber Mahal Vilas

  Baber Mahal · Boutique-hôtel

  Bâti sur le domaine du palais de Baber Mahal par les descendants de la famille Rana, cet hôtel reprend l’architecture néoclassique de l’époque, avec spa, piscine et restaurant. Calme et chargé d’histoire, au sud du centre.

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• Kantipur Temple House

  Jyatha · Hôtel de charme

  Une maison de style newar, à quelques minutes de Thamel, qui soigne l’architecture traditionnelle et fait de la réduction des déchets une priorité. Le bon compromis entre calme et accès à pied au vieux Katmandou.

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• Kathmandu Guest House

  Thamel · Adresse abordable et bien située

  La maison qui a vu naître le quartier de Thamel, ouverte en 1968, garde son jardin et son ambiance de carrefour de voyageurs. Pratique pour organiser un trek, avec agences et boutiques à la porte.

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• The Inn Patan

  Patan, Durbar Square · Boutique-hôtel

  Une dizaine de chambres dans une maison newar de brique et de bois, restaurée par un architecte spécialiste du patrimoine, à deux pas de la place royale de Patan. Idéal pour vivre la ville après le départ des visiteurs.

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• Hotel Heritage

  Bhaktapur · Hôtel de charme

  Inspiré de l’architecture newar de Bhaktapur, cet hôtel mêle briques, boiseries et éléments des époques malla et rana. Il permet de dormir sur place et de parcourir les places au petit matin.

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• Dwarika’s Sanctuary

  Dhulikhel · Luxe

  Sur les collines de Dhulikhel, à l’est de la vallée, ce refuge de bien-être fait face à l’Himalaya et à la vallée de l’Indrawati, avec suites étagées, piscines à débordement et cuisine tirée de sa ferme. Une fin de séjour au calme.

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Sélection indépendante, sans lien commercial avec ces établissements. Votre conseiller confirme les disponibilités, les catégories de chambres et les tarifs pour vos dates.